一瓶真正令人兴奋的10美元一瓶的加州葡萄酒是罕见的。
这并不是说这里的酿酒厂很贪婪。在加州做生意——老实说，在加州做任何事——都太贵了。土地成本很高，农业成本很高，雇人成本很高，所有这些都很低。生产7美元拿铁的经济力量和生产80美元解百纳的经济力量是一样的。
当你发现一瓶10美元的加州葡萄酒时，它通常是来自大型葡萄酒公司的大批量产品，可以利用规模经济。这并不一定意味着这些酒不好。但它真正的意思是，从一个手工的、小型的、独立的生产商那里找到一瓶10美元的酒几乎是闻所未闻的。
直到你听说了东湾的酒商布拉德和斯维特拉娜·基特森。
在他们的同名品牌下，Kitsons以有限的预算生产高品质，激情驱动的葡萄酒。他们正在做看似不可能的事:低成本低产量。他们出售Kitson 2019 Malvasia Bianca，味道像撒了柠檬皮的杏子，售价10美元，尽管他们只生产了27箱。他们的清爽、富含矿物质的2019年Decko White Blend有56箱，售价也为10美元。(这些葡萄酒过去售价15美元，但在新冠疫情期间，他们将所有价格调整了三分之一。)
这听起来好得令人难以置信，但布拉德·基特森(Brad Kitson)说，他只是在数学上与一些同龄人有一点不同。通过保持较低的生产成本，放弃实体品酒室，自己完成所有的分销工作，他和斯维特拉娜能够以令人震惊的合理价格出售他们的葡萄酒，同时还能勉强赚取一点利润。
自冠状病毒关闭以来，其中一些节省成本的策略尤其有利。例如:“在疫情爆发之前，我们一直在考虑开设一个品酒室，”住在卡斯特罗谷的基特森说。品酒室有助于吸引新顾客，但也会带来相当大的开销。不管怎样，由于加州对品酒室的严格限制，他说，“现在这是一个没有意义的问题。”
不是所有的Kitson葡萄酒都是10美元，但它们都代表着惊人的价值。考虑到疫情的定价，他们从门多西诺县(Mendocino County)的安德森谷(Anderson Valley)和纳帕(Napa)的库姆斯维尔(Coombsville)等大棚种植区生产的单葡萄园黑比诺(Pinot Noirs)售价为24美元。它们的价格翻了一番。
基特森说:“试图卖出一瓶52美元的皮诺酒，我从来都不觉得舒服。“我来自斯托克顿。我负担不起。”
酿酒是基特森的第二职业。他的第一份工作是在科技领域，在硅谷，他在20世纪80年代发明了一种可编程计算机芯片。但随着他和摄影师斯维特拉娜(Svetlana)对葡萄酒越来越感兴趣，以及对通勤越来越厌倦，他们决定做出改变。他在加州大学戴维斯分校(UC Davis)攻读了酿酒硕士学位，从此再也没有回头。
基特森在纳帕的法雷拉葡萄园(Farella Vineyard)找到了一份工作，后来又为纳帕橡树丘陵区(Oak Knoll District)的一个小葡萄园Rafael et Fils酿制葡萄酒。他继续制作优质的高端葡萄酒拉斐尔和菲尔斯。2010年左右，他也开始酿造自己的葡萄酒。
他的设置是许多当代新贵酿酒师的典型。他有一份日常工作，没有自己的土地或酿酒厂，从北加州各地的葡萄园购买葡萄，并在共享的定制压榨设施中进行加工。
这可能是一种昂贵的商业模式，但基特森夫妇已经找到了如何在这种模式下高效运作的方法。当然，首先要找到便宜的葡萄——在约洛县和莱克县这样的地方比在纳帕或索诺玛更容易找到。2019年，他们的约洛县马尔瓦西亚葡萄每吨售价750美元。(相比之下，纳帕县霞多丽葡萄去年的平均价格超过每吨3000美元。)
基特森的方程从这里推导出来。如果他预计一吨葡萄可以生产720瓶葡萄酒，那么他每瓶水果的价格约为1.04美元。
橡木桶可能是一笔巨款，全新的法国橡木桶每桶售价超过1000美元。(酿酒厂如果卖掉用过的酒桶，可以赚回一点钱。)基特森很少使用橡木。有些葡萄酒，比如马尔瓦西亚(Malvasia)，完全是在不锈钢桶里陈酿的;对于他的黑皮诺，每六个桶中就有一个是新的。(装瓶前，新桶和旧桶的黑皮诺混合在一起，制成一种只有一点点新橡木味道的混合酒。)他估计每瓶比诺平均售价为67美分。
包装费用包括玻璃、软木塞、胶囊(覆盖软木塞的箔纸)和标签，Kitson每瓶的包装费用通常在1.3美元左右。
然后是生产的一般成本。像许多小规模的葡萄酒商一样，Kitsons没有员工，所有的工作都由他们自己完成。他们的定制费用各不相同，红葡萄酒的酿造成本高于白葡萄酒，但基特森估计平均每瓶的成本为2美元。
因此，对于750美元一吨的Malvasia葡萄(没有在橡木桶中陈酿)，每瓶的生产成本为4.34美元。标准的利润率是将其乘以4，即一瓶的价格为17.37美元。然而，Kitsons的价格更低，削减了他们的利润:疫情前15美元，现在10美元，每瓶只剩下5美元多一点。
基特森说，唯一能证明这一点的办法是直接把葡萄酒卖给顾客，而不是卖给批发经销商，后者会从中提成。“如果我们的正常价格是10美元，那么餐馆和商店会愿意支付6.67美元，”他说。“我们的努力几乎一无所获。”
对他们的顾客来说，这是一种慷慨的感觉，尤其是考虑到Kitson葡萄酒喝起来是多么愉快。一些最成功的尝试包括马尔瓦西亚(Malvasia)和混合白葡萄酒，它们都是出色的开胃酒，还有来自安德森谷(Anderson Valley)的Elke Vineyard黑皮诺(Pinot Noir)，轻盈、花香，其味道之轻令人难以置信。
产自纳帕的海恩斯葡萄园黑皮诺(Haynes Vineyard Pinot Noir)非常棒:辛辣、丝滑、郁郁葱葱。基森葡萄酒售价24美元的事实尤其令人震惊:菲拉的海恩斯葡萄园霞多丽售价58美元，恩菲尔德的海恩斯葡萄园西拉售价45美元。(不过，Kitson今后不会再生产海恩斯的葡萄酒了葡萄园被海茨酒窖的老板买下了去年)。
十年过去了，基特森自己也承认，他仍在摸索整件事。他说:“像这样生产一堆小批量葡萄酒是有风险的。”由于利润微薄，他几乎负担不起每瓶酒的生产成本增加1美元或2美元。
但基特森面临的最大问题可能也是他最大的优势。这几乎就像是葡萄酒买家版的斯德哥尔摩综合症:加州的葡萄酒饮用者已经习惯了高价的葡萄酒，以至于当他们看到便宜的葡萄酒时，他们不知道该怎么做。
“有时人们看到这样的葡萄酒会说，‘哦，它很便宜，’”基特森说。
完全正确。
埃丝特·莫布里是《旧金山纪事报》的葡萄酒评论家。电子邮件:emobley@sfchronicle.com
