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RN74将在荣耀中离去。
随着10月7日(周六)临近关门日，这家餐厅正在火上加油:招待过去的员工，重播最受欢迎的菜品。它提供了一些不错的优惠:市场上列出的瓶子在周二和周四是半价，如果你愿意花250美元，工作人员会打开一瓶标价750美元或更高的瓶子——几乎是批发价。
RN74过去的侍酒师——Rajat Parr, Christie Dufault, Dustin Wilson, Eric Railsback——都回来斟酒了。前厨师杰森·贝特霍尔德和亚当·索贝尔在厨房里进行了表演。任何对RN74怀旧蜡感兴趣的人都可以买到。
在经营了8年之后，这家位于旧金山的勃艮第主题餐厅将从千年塔(Millennium Tower)底部的空间清理出来，为Mina集团(Mina Group)的最新重磅产品让路:国际烟这是一家与艾依莎·库里(Ayesha Curry)合作的烧烤餐厅。
对于喜欢RN74的葡萄酒极客来说，这就像是一场不公平的比赛，让名人与勃艮第进行竞争。一个是新晋的封面女郎，一个是《伟大的美国烘焙秀》(the Great American Baking Show)的新主持人，一个是旧金山湾区最受欢迎的体育英雄之一的另一半。登录必赢亚洲另一种在天气好的时候闻起来像沼泽。
事情没那么简单。现在是RN74关门的时候了。RN74在2009年令人振奋，但在2017年已不再有意义。在明亮而短暂的生命中，这家餐厅抓住了围绕勃艮第葡萄酒形成的兴奋浪潮，然后，随着价格飙升，它被这股浪潮淹没了。在很多方面，它是自身成功的受害者。
但它留下了一笔丰厚的遗产，它开创了不少葡萄酒职业生涯。该公司的前员工名单之于葡萄酒界，就像“米老鼠俱乐部”之于上世纪90年代的流行明星。它为新一代以葡萄酒为主导、价格极其人性化的餐厅铺平了道路——想想洛杉矶的奥古斯丁(Augustine)，或者纽约的Pearl & Ash和Rebelle。
RN74是一个时刻:一个特定地点和时间的餐厅。那个时刻已经过去了。但那一刻非同寻常。
这一切都始于拉杰·帕尔告诉迈克尔·米娜他想开一家酒吧。帕尔从2002年开始与米娜合作，先是在Aqua担任侍酒师，后来在米娜位于旧金山的同名餐厅担任葡萄酒总监。在那里，帕尔编制了一份杀手级的酒单——事实上，杀手级到他不得不每天重印这份冗长的菜单，因为他总是把最后一瓶酒卖光。
这种困境激发了帕尔的一个想法:为什么不开一家名为“最后一瓶”(Last Bottle)的酒吧呢?在那里，稀有的葡萄酒可以在一个展板上轮转，就像在火车站出发的时候一样。
“对于一个小酒吧来说，这个概念太好了，”米娜告诉帕尔。
米娜说，在帕尔，他看到了魔法。米娜说:“我一生中从未遇到过像拉杰这样能解释葡萄酒的人。”“我知道他有足够的活力来经营整个餐厅。”
侍酒师“经营”一家餐厅的概念在当时还是一个相对新颖的概念。可以肯定的是，旧金山的葡萄酒神殿与著名的名字——卢比孔河(Rubicon)、巴卡尔(Bacar)——联系在一起，即使只是在记忆中，也会继续存在，而像A16这样的新一批社区景点则以其独特的葡萄酒选择吸引着人群。但没有一家餐厅像RN74那样毫不掩饰地优先考虑葡萄酒，也没有一家餐厅像RN74那样雄心勃勃地拥有一份堪比米其林三星餐厅的酒单，而不是以成为米其林三星餐厅为目标。
这一转变使帕尔摆脱了“最后一瓶酒”的束缚，使他能够将注意力集中在最贴近他内心的葡萄酒产区:勃艮第。他们将以穿过Côte d’or的主干道——74号国道——命名这家餐厅。
时机看起来并不合适。2009年，这座城市从前一年的金融危机中蹒跚而行。“人们会打电话给(餐厅)说，‘我们一行10人，你们能给我们半价吗?’”米娜回忆道。SoMa还没有迎来Salesforce Tower和今天的科技爆炸，就像一座鬼城。帕尔说:“你看不到一个人在这里走路。”
对于勃艮第大片来说，这是一个相当令人沮丧的背景。米娜说:“你看，那时候人们都说高级餐厅已经死了。”相反，它已经成为了社区餐厅的时代——Nopa set。时钟和白色桌布似乎音盲，花哨。
帕尔的建议是:丢掉桌布。让服务员穿上牛仔裤和匡威运动鞋。打破既定的葡萄酒加价规则——最多收取批发价的两倍。提供疯狂的葡萄酒优惠:每天换一瓶1美元的酒。
“没有人会问‘你是否选择了一条中间路线?’”帕尔说。
帮助他们实现这一愿景的不仅仅是450万美元的开幕预算。此外，这家餐厅还增加了风险投资家兼葡萄酒收藏家威尔夫·耶格尔(Wilf Jaeger)作为合伙人，他的3万瓶酒窖在RN74葡萄酒单上占据了一席之地。
帕尔一开始就组建了一支品酒师梦之队:克里斯蒂·杜克、埃里克·雷斯贝克、贾斯汀·霍尔和伯纳贝·德·卢纳。据米娜说，这家餐厅的所有服务员至少都是经过认证的侍酒师。
随着开幕日期的临近，帕尔在推特上大肆宣传:“RN74 '最后一瓶酒'已经推出。我只会在推特上发开场名单。价格是愚蠢的。准备好! !他在开幕前夜发推特说。从一开始，这份名单就以难以置信的勃艮第葡萄酒为自豪，比如亨利·贾耶(Henri Jayer)的克罗斯·帕兰图(Cros Parantoux)。La Tâche瓶——来自Romanée-Conti产区(DRC)的著名单极瓶——可以追溯到1934年。罗斯柴尔德拉菲酒庄(Chateau Lafite-Rothschild)是波尔多最早发展起来的酒庄之一，其酒庄的历史可追溯到1870年。
DRC是一家令人垂涎的生产商，其最便宜的瓶装酒在餐厅酒单上的售价超过1000美元，最昂贵的一瓶可以让一位食客花费2.5万美元借着玻璃杯-可能不是来自Romanée-Conti葡萄园，但像Échezeaux或Romanée-Saint-Vivant。帕尔回忆说，一杯酒的价格约为90美元，在餐厅开业初期，这种酒一直供应。
2009年4月24日开业当晚，帕尔数到下午5点，大约有50人在餐厅外等候。
Mina集团总裁patrick Yumul说:“这是电动的。“太令人陶醉了。”
帕尔在第一年的推特上宣布了他在餐厅开了哪些酒，这听起来像是即将到来的Instagram上的瓶子羞辱。1985 Robert Groffier Bonnes Mares。1990 Rousseau Chambertin Clos de Bèze。1989年Dauvissat夏布利Les Preuses, 1976年Krug香槟，1940年Château拉图;1955 Château木桐·罗斯柴尔德，“我的湖人队赢了，”2009年春天，帕尔在推特上写道，当时球队获得了NBA总冠军。
推特上的粉丝们在他们消失在不断旋转的站台前冲进来抢最后几瓶;1美元的价格标签美化了2007马塞尔拉皮埃尔Cuvée拉皮埃尔。有一天晚上，2007年的Raveneau Chablis和2000年的Ponsot Chambolle-Musigny Les Charmes都是按杯出售的(分别售价20美元和39美元)。
帕尔说:“这种兴奋感持续了整整三年。2011年，Mina Group和积家(Jaeger)在西雅图开设了第二家RN74。(现在我们的RN正在关闭，西雅图的分店可以得到剩余的葡萄酒库存。)
然后,更改。到2012年，勃艮第葡萄酒的价格飙升——这是中国在该地区大举投资的完美风暴，以及一系列产量极低的年份。对勃艮第的一种新的全球宣传(帕尔无疑在其中发挥了作用)并没有推动价格上涨下来．RN74正在以它一贯的速度消耗旧的纪念瓶，但要更换它们变得越来越难了。
帕尔说:“我们以前每天都喝特级葡萄酒。”“现在连我都喝不起勃艮第了。”
2009年，《纪事报》的餐厅评论家迈克尔·鲍尔将其命名为他今年最喜欢的餐厅之一。2011年，他下调他最初的三星评价变成了2.5星。不仅是葡萄酒，食品价格也在缓慢上涨。更重要的是，那种兴奋感消失了。
“RN74似乎正在失去它独特的个性;它感觉很时尚，但有点死记硬背。”鲍尔评论道。“就像一款好酒，它缺少那种让我渴望回来的难以形容的品质。”(鲍尔升级2014年，在主厨亚当·索贝尔(Adam Sobel)的带领下，该餐厅被评为3.5星。)
在某种程度上，1美元一瓶的瓶子变得不可用了。为了弥补价格实惠的勃艮第葡萄酒的减少，帕尔增加了更多来自加州和Rhône的葡萄酒。“我不想让这里变成葡萄酒博物馆，”他说。但这种命运是他无法控制的。
2013年，帕尔搬到了圣巴巴拉。虽然他在2014年之前一直是Mina集团的合伙人，但他不再在楼层工作了。“我厌倦了在餐馆工作，”他说。他全力打造自己的葡萄酒品牌:Domaine de la Côte、Sandhi、Evening Land、RPM。
无论是帕尔的离开导致了RN74的结局，还是仅仅是紧随其后，这是任何人的猜测，但它肯定证实了RN74的死亡。米娜说:“餐厅的生意仍然很好。”现任葡萄酒总监David Castleberry、侍酒师Jeremy Shanker和Margaret Spillane都没有受到影响;酒单上的酒都是最高级的《葡萄酒观察家》大奖．
“但它是否还有最初几年的魔力呢?”米娜姿势。“没有。”
米娜发誓，关闭RN74并不在计划之中。但随着阿伊莎·库里项目的成功，这次交换似乎是命中注定的。米娜说，他看了30家国际烟公司的分店，每次他都在想，他想要像RN74这样的。
“最后我说，把它放在这里是有意义的。”
从各个方面来说，《国际烟》都更有意义。还有什么餐厅能比一个烧烤概念更好地吸引新受众呢?这个受众是Salesforce Tower里的人，也是Mina集团需要赢得的受众。它可能没有Échezeaux的玻璃，但它几乎肯定会有德雷克．
如果说RN74的牛仔裤服务员在2009年看起来是革命性的，那么在2017年就几乎不值一提了。今天，当Lazy Bear这样的餐厅开张，在光溜溜的公共餐桌上提供185美元的品尝菜单时，我们都不会眨眼。
RN74之后是什么?比如勃艮第酒单，旧金山的葡萄酒餐厅?随着勃艮第葡萄酒越来越稀少，该地区的葡萄酒是否不再是葡萄酒极客的对象，而是成为炫耀性消费的象征?天然葡萄酒成功了吗?更新的热门酒单更有可能支持他们对葡萄酒的关注极简主义的酿酒(普通的)性别平等(塔廷工厂)，全能默默无闻(Morris)。
随着这类故事的展开，有一种诱惑，让人想象继任者和继承人——一种进化，而不是死亡。但也许有些餐厅，以及它们背后的理念，并不是为了让它们的血统延续下去。让RN74最初如此激动人心的东西，我认为已经一去不复返了。至少，它选择了任何一家以勃艮第为特色的餐厅。
这使得RN74最后的辉煌更加耀眼。这周我将在这里喝最后一杯蒙哈榭(Montrachet)——或者，从最近的价格来看，圣奥宾(Saint-Aubin)。
