天然葡萄酒(不可避免的，有问题的)进入了“健康”行业

这些公司利用了美国主流消费者对健康产品的兴趣，这种兴趣在COVID-19期间无疑有所增长。他们采用了小规模的语言在过去的二十年里，天然酿酒师一直在努力使这种语言合法化，这种语言基于负责任的农业、成分透明和最小干预的原则。

但在很多情况下，这些“清洁葡萄酒”品牌都在兜售虚假的说法，当葡萄酒的卡路里含量完全达到葡萄酒的平均水平时，却打着低卡路里的广告，或者暗示它们来自手工家庭酿酒师，而实际上它们是工业生产的。这种现象可能并不新鲜——美国天然葡萄酒领域的杰出权威爱丽丝·费林，把它叫做“NatWashing”是十多年前的事了，但现在似乎已经达到了饱和点。

对于葡萄酒行业的许多人来说，这是令人愤怒的。“‘干净’这个词被劫持了，”位于纳帕的天然葡萄酒订阅服务公司Dry Farm Wines的创始人托德·怀特(Todd White)说。“它被模仿者和不真实的玩家劫持了。”

也许是这样。但事实是，很长一段时间以来，天然葡萄酒一直很容易受到这些山寨产品的攻击。事实上，天然葡萄酒甚至可能邀请了他们。

这是因为天然葡萄酒没有官方定义。

［品尝六种适合初学者的加州天然葡萄酒)

其他对良性葡萄酒酿造的描述，如有机和生物动力，是由认证组织监管的。但天然葡萄酒，尤其是在美国，是你想要的那种。过滤?Unfined吗?用环境酵母发酵?没有添加酸，单宁，色素?大多数人会同意这些是天然葡萄酒的一些条件，但细节——特别是当涉及到天然葡萄酒最大的症结——硫——是非常值得解释的。没有什么能阻止人们称自己的葡萄酒是“天然的”，除了在推特上进行一些羞辱。

一些人说，大公司将不可避免地利用天然葡萄酒的声望，而不必支持他们的说法。里士满纯度葡萄酒公司(Purity Wines)的老板兼酿酒师诺埃尔·迪亚兹(Noel Diaz，与卡梅伦没有亲戚关系)说，很多人对葡萄酒望而却步，很容易上当受骗。作为天然酿酒师，迪亚兹是最核心的;他的许多标签甚至罕见地注明“不添加亚硫酸盐”。

他说:“这总是会被增订。”

今年3月，法国国家农业部门批准了一项新的认证，该认证将增加一个“天然葡萄酒”Vin msamthode Nature标志到合格的瓶子。这个消息引起了争议。一些天然葡萄酒的爱好者对这一承诺表示欢迎。但问责制也意味着官僚主义。采访作者Jamie Goode，移液管杂志编辑Rachel Signer认为这与天然葡萄酒的精神相悖，天然葡萄酒鼓励自由，拒绝认证所带来的自上而下的官僚主义。

这些都是难以把握的悖论。天然葡萄酒的支持者一直在努力建立自己的受众群体，并反对人们指责天然葡萄酒只是一种时尚，但现在他们发现自己不得不与商业化作斗争。

任何怀疑天然葡萄酒已经打破主流的人，只要看看Dry Farm Wines就知道了，该公司销售来自世界各地的精选天然葡萄酒。据其创始人介绍，Dry Farm拥有10万名订户，去年售出了300万瓶葡萄酒。怀特说:“我们是世界上天然葡萄酒的最大买家，购买量高出许多倍。”(这种说法难以证实。天然葡萄酒的销售没有被追踪，因为这一类别在美国仍未定义，但根据行业分析机构IWSR的数据，美国在2019年消费了约6700万瓶有机葡萄酒。)

怀特自称是“生物黑客”，他遵循生酮饮食，每天早上带领全体员工进行冥想(最近在Zoom上)。他说，他的公司现在看到许多“模仿者”，比如赛科(Secco)和Scout & Cellar，因为它们的成功是众所周知的。

Dry Farm的卖点是，与其他天然葡萄酒销售商不同，它在实验室里对每一款潜在的cuvee进行测试。它将只接受含硫量低于百万分之70、不含霉菌毒素(一种真菌)的葡萄酒。实验室测试还会检测残留的糖(葡萄酒每升含糖量必须低于1克)和酒精(酒精含量必须低于12.5%)，这些不一定是天然葡萄酒的标志，但对注重健康的饮酒者有吸引力。怀特还没有发现任何符合他公司标准的美国葡萄酒，其中还包括旱地种植(即非灌溉)的葡萄园，每瓶价格约为22美元。

实验室测试是干农场平台不可或缺的一部分，怀特公司不愿给我发一份该公司销售的葡萄酒清单。“我们不想把这些信息泄露给我们的模仿者，”他说。bwin登入“如果他们想做自己的实验室测试，他们可以这么做。”不过，他确实给了我一个有代表性的盒子，里面有西西里科斯酒庄的法帕托(Frappato)、博东席勒(Domaine de Beudon Schiller)酿制的瑞士红葡萄酒、格雷瓜尔·霍普诺(Domaine Gregoire Hoppenot)酿制的博若莱(Beaujolais)，以及意大利威尼托(Veneto)达勒·奥雷(Dalle Ore)酿制的加甘尼加(Garganega)橙酒。

Dry Farm的特别有趣之处在于，它吸引了一群天然葡萄酒的受众，而这些受众不一定是典型的脑残葡萄酒迷。这一点可以从它惊人的规模和怀特所说的“审美”上得到证明:这家俱乐部不出售任何味道“时髦”的东西，而“时髦”通常是天然葡萄酒的标志。“对布鲁克林的潮人和大胡子来说，这很酷，”怀特说，“但我卖给得梅因和堪萨斯城的家庭主妇。”怀特似乎在暗示，Dry Farm的典型顾客并不是像Ordinaire这样的铁杆天然葡萄酒酒吧的居民，而是普通的美国霞多丽(Chardonnay)饮用者，他们只希望自己的酒贴上营养标签。

但这些刻板印象，尤其是当它们与性别和阶级有关时，是危险的:它们不仅可能不准确，还可能疏远许多潜在的饮酒者。一些天然葡萄酒的拥护者可能会对怀特的分裂性语言感到愤怒——他拒绝公开自己销售的葡萄酒，他对竞争对手的辩护，以及他声称他的公司“出于所有的意图和目的，在五年前创造了健康饮酒类别”。(事实并非如此。)此外，尽管他公开表示不喜欢放克，但我收到的Dry Farm盒子里的一些葡萄酒无疑是放克的，包括奥地利生产商克里斯托夫·霍赫(Christoph Hoch)的一款雷司令(Riesling)混合酒，味道很重腐坏的酵母菌．

然而，不可否认的是，他找到了一种向顾客传达“健康”价值观的方法，这似乎是许多美国酿酒厂，甚至是天然酿酒厂都无法做到的。许多手工生产者会发现，像Dry Farm的网站那样宣传他们的产品“对生酮和旧石器时代友好”是俗气的，但也许他们错过了一个重要的机会。

与此同时，阿瓦莲(Avalines)品牌正充分利用这种语言，并有可能欺骗不知情的饮酒者，声称自己的清洁程度领先业界。

也许“清洁葡萄酒”的风潮也会让真正的天然酿酒师受益。迪亚兹说，他开始看到他的受众扩大到天然葡萄酒的早期采用者之外。除了他的典型客户千禧一代之外，其他年龄段的人对他更感兴趣。他说:“他们想更多地了解葡萄酒是如何影响环境和健康问题的。”这是一件好事。

但不幸的是，迪亚兹说，以一种深思熟虑的方式回应这些担忧并不像抛出几个搜索引擎优化友好的流行语那样简单，比如“干净”或“酮”或“无糖”。也许仅仅说“自然”已经不够了。

迪亚兹认为，传达葡萄酒成分和酿造方法的正确方式是老式的方式。他说:“我认为我们必须让人们更加关注，提出更多的问题。”

鉴定天然葡萄酒的革命性新方法:谈话。