史蒂文·格巴克最不希望听到的就是"使命葡萄"
格巴克是圣巴巴拉附近圣伊内兹谷(Santa Ynez Valley)的鲁萨克葡萄园(Rusack Vineyards)的酿酒师，他发现了一些神秘的葡萄材料。在附近的圣克鲁斯岛(Santa Cruz Island)，大自然保护协会在一条小溪附近的一大片桉树丛中发现了一棵流浪葡萄藤。会是仙粉黛吗?岛上的其他地方都是枯萎的、被忽视的锌葡萄树——这是早已不复存在的圣克鲁斯岛葡萄酒公司的遗迹，该公司从19世纪80年代开始在这里种植了几十年的葡萄树。
但是桉树林里的藤蔓看起来不像仙粉黛。那是什么，怎么会在这里?格巴克说:“这棵藤蔓肯定是从小溪里逃出来的。”一粒种子漂到了岸上。他把插枝送到加州大学戴维斯分校，结果发现它与使命葡萄(Mission grape)完美匹配。使命葡萄曾经在加州沿海地区随处可见，但现在已经非常罕见了。
“就市场性而言，使命并不是我们想尝试种植的第一棵葡萄树，”格巴克说。“但我们想让历史继续下去。”于是，他对葡萄树材料进行了繁殖，并于2013年在大陆的鲁萨克庄园种植了半英亩的Mission。他计划今年收获第一批水果。Gerbac承认，从商业角度来说，这是一个冒险的举动，但“我们正在尽最大努力认真对待它。”
是什么让Mission成为一个冒险的种植决定?简单。它酿不出好酒。当然，这还有待商榷。
Mission是第一个酿酒葡萄(葡萄)种植在美国-事实上，在北美。1540年，它从西班牙被带到墨西哥，在那里它被称为Listán Prieto, 1620年代在新墨西哥州种植。1769年Junípero塞拉(Serra)创立了这种葡萄，之后不久，这种葡萄首次在加州的圣地亚哥传教会(Mission San Diego)种植。最终，传教会的葡萄园在加州的所有传教会都有所增长，从圣克拉拉的1英亩到圣加布里埃尔的170英亩。
圣礼酒是最初的目的，但加利福尼亚人也喜欢喝这种东西，尤其是当归，一种类似波特酒的强化酒。他们的发酵容器通常是一个牛皮，挂在4英尺高的柱子上，上面有一个很深的凹陷。传教会还向传教会以外的地方迁移:自耕农把教士们的插枝割下来，种植自己的葡萄园，许多人从淘金热带来的干旱冲击中获利。这种酒出口了。乔治·扬特甚至在纳帕谷种植了一些。事实上，在1865年之前，米逊是加州唯一的酿酒葡萄。
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但到了19世纪后期，在后世俗化的加州，一场运动开始兴起，由像匈牙利出生的阿戈斯顿·哈拉什蒂(Agoston Haraszthy)这样的人领导，他是布埃纳维斯塔酒庄的创始人，他们放弃了Mission葡萄的种植，转而青睐所谓的贵族葡萄品种，比如赤霞珠和雷司令。约翰·缪尔(John Muir)是一个支持者，他在马丁内斯(Martinez)家中用马斯喀特(Muscat)和仙粉黛(Zinfandel)取代了Mission葡萄。《纪事报》援引缪尔的话说:“牧师们应该更清楚，他们在大多数与胃有关的事情上都是这么好的判断者。”
其他人则主张保留教会。朱利叶斯·德雷塞尔(Julius Dresel)的兄弟埃米尔(Emil)种植了索诺玛谷(Sonoma Valley)的酒庄，也就是现在的Scribe Winery所在的地方。1872年，他写信给《每日上加利福尼亚》(Daily Alta California)的编辑说，他兄弟庄园出产的Mission葡萄酒“口感纯正、成熟、醇厚”，“具有明显的勃艮第风味”，称赞其“甜味和高纯度的真酒”。
加州州长约翰·唐尼(John Downey)也采取了强硬立场。1883年《洛杉矶时报》援引唐尼的话说:“我们可能也确实想要其他品种的葡萄树，但要慢慢改变。”“坚持你所谓的使命。我们还没有找到它的替代品，它的同类或同伴。它是一位老朋友;带着感情紧紧抓住它，让我们北方的朋友们跟着它从一件事跳到另一件事吧。”
我只想说，唐尼的球队输了。正是这种“不可思议”造就了我们今天所知的加州葡萄酒行业，能够生产出与世界上最好的葡萄酒相媲美的黑皮诺(Pinot Noirs)、霞多丽(chardonnay)和西拉(syrah)。Mission的葡萄酒就不一样了，它的葡萄酒颜色浅，酸度低，而且——必须说——缺乏复杂性。
然而，近年来，许多酒庄重新开始酿造使命酒，有的是从19世纪幸存下来的古老葡萄园(如阿马多尔县的迪弗和斯托里，以及洛迪的萨默斯)，有的是像鲁萨克和斯克里布那样重新种植使命酒。
罗布·坎贝尔(Rob Campbell)在普利茅斯的故事葡萄园(Story Vineyard)占地1英亩，于1894年种植，他说:“在过去的五年里，人们对我们Mission葡萄园的兴趣直线上升。”“在收获季前后，我会接到10到20个电话，问‘嘿，有没有Mission要卖?’”15年前，坎贝尔觉得，如果他的Mission水果每吨能卖500美元，他就很幸运了。现在阿马多尔县的平均价格是2300美元，比仙粉黛还贵。
这种突然的关注引起了哈拉西、缪尔、唐尼和他们同时代人的同样问题:是任务值得留在地下吗?
这种葡萄的耐寒性与带来它的定居者一样，在一个葡萄栽培不那么发达的时代，它显然具有吸引力。“当你看到一棵葡萄树时，你就会明白为什么西班牙人会把它带来，”布埃纳维斯塔的酿酒师布莱恩马洛尼说，尽管其创始人的立场是反教会的，但该公司刚刚推出了第一批当归。正如马洛尼所说，这些葡萄产量高，不受霉菌和霉变的影响，是“高大健壮的葡萄藤，皮厚，单宁含量高，我想这能让它抗虫。”它能够茁壮成长。”
“它们看起来像树，”故事葡萄园的坎贝尔说，“就像从白雪公主闹鬼的森林里走出来的东西。”它们的高度超过6英尺，有五六个扭曲的手臂和簇拥，成熟时重量可超过一磅。有些葡萄可能是深紫色的，有些则是白化白色的，即使是完全成熟的葡萄。
奇怪的是，Mission的厚皮并没有像你想象的那样变成深色的葡萄酒。它又轻又半透明，你可能会误以为是玫瑰红。然而，这款酒有着强烈的苦味，就像来自单宁一样，有一种简洁的橘子皮味和油腻、粘稠的口感。
一些酿酒师，比如布莱恩·哈林顿(Bryan Harrington)和克里斯·布罗克威(Chris Brockway)，喜欢它轻盈的酒体，甚至通过碳发酵来强调它的品质。哈林顿的2016年Somers Vineyard Mission酒口感半透明、干燥，尝起来像覆盆子糖和葡萄柚。他之所以喜欢Mission酒，是因为他喜欢其他朴实、酒体轻盈的葡萄，比如Trousseau、Corvina和Poulsard。
哈林顿说:“这意味着要在年轻时尽情享受。”
然而，其他当代Mission酒的酿造商并不认为它是干葡萄酒，而是选择专注于强化当归。“作为一种餐酒，我认为它非常简单，”比尔·沃森(Bill Wathen)说，他在圣玛丽亚(圣巴巴拉县)的福克斯酒庄生产当归。
“我认为有一些不错的例子，但不是很严重，”马洛尼说。“只有当你把它作为强化酒时，单宁才会变得柔软，尤其是在陈酿两年之后。”
并不是说当归本身就是一种奇怪的酒。与波特酒不同，波特酒发酵了一半，然后加入中性白兰地强化，当归几乎不发酵，或者根本不发酵。你采摘熟透的葡萄，把它们压碎成葡萄汁，然后加入白兰地来提高酒精含量，防止进一步发酵。结果往往是，甜品酒尝起来更像糖蜜，而不是水果。
也许加州当代最好的当归产自加州的吉普赛峡谷酒庄。丽塔山美国葡萄种植区在圣巴巴拉县。庄园的主人黛博拉·霍尔(Deborah Hall)在20世纪90年代初发现了拥有130年历史、占地3英亩的使命葡萄园，并花了10年时间使其复苏。她第一次制作当归时从未品尝过当归。幸运的是，牧师留下了详细的指示。霍尔说:“我在圣巴巴拉教会图书馆找到了牧师们的酿酒笔记。"并尽可能严格地遵守这些规定，"甚至还自己制作了Mission葡萄白兰地来强化。
这一切都是一个好故事，也许是一个太好的故事。葡萄树，加州葡萄栽培之母-使命葡萄的历史不可抗拒地唤起我们的怀旧之情。作为一个讲故事的人，我喜欢想象这些奇异的、扭曲的边境葡萄藤，它们是加州新来者的坚定对手。
但作为一名葡萄酒饮用者，我担心Mission的葡萄酒，无论是干葡萄酒还是强化葡萄酒，给人带来的乐趣更多的是新鲜感，而不是口感。我可以享受当归的糖浆味，也可以享受Mission餐酒的引人注目的简洁。但我愿意为怀旧价值支付的价格是有限的。
或许我只是一个约翰·缪尔式的唱反调者。我将等待被证明是错误的——扭曲唐尼1883年的论点——我们并没有参与从一件事跳到另一件事的变幻莫测。
埃丝特·莫布里是《旧金山纪事报》的葡萄酒、啤酒和烈酒作家。电子邮件:emobley@sfchronicle.comTwitter:@Esther_mobley
使命葡萄1911年的纪事报
“在格拉纳达市，有两种葡萄大量种植。在每个花园中，我们都能看到它们悬在棚架上或垂在乔木上。最普通的葡萄是如此的像使命，我很满意这两种葡萄的身份。它们在颜色、味道、大小和味道上彼此相似:甚至在格拉纳达葡萄中也发现了特派团特有的原始味道。这两个是一样的。但格拉纳达最赚钱的品种是Xerezana或Jerezana。它是一种白色的圆形葡萄，有着巨大而不寻常的花园，是一个很好的载体和守护者。我听说大多数种植者把他们的其他品种嫁接到耶利萨那。这种葡萄类似于生长在加州的Verdal，但它更甜，平均可能更小一些。这是一种高海拔葡萄。 I think that the Jerezana is a late introduction to Granada and that it did not grow there during the time of Ferdinand and Isabella as otherwise it would have been introduced by the missionaries.”
——古斯塔夫·艾森摘自1911年2月26日发表在《旧金山纪事报》上的《加利福尼亚传教水果的起源》
