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奥克兰的Starline社交俱乐部几乎无法容纳周日下午的人群。五百人聚集在这里参加一年一度的雾月葡萄酒品鉴会，品尝来自世界各地的天然葡萄酒。口渴的与会者在房间里挤来挤去，在求酒者的海洋中挤来挤去，伸出杯子要几滴珍贵的碳酸特鲁索(Trousseau)、xarell -lo pet-nat、ramato grot Pinot，或整串Marquette。
这是第三次雾月号，也是迄今为止最大的一次。由布拉德福德·泰勒领导，他是奥克兰酒吧的老板平常的今年的活动有51家酒庄参加，大约是2016年的两倍。《雾月》的门票在2月中旬售罄，到本周末，等候买票的名单已经增加到400多张。
是的，你没看错。400人的等候名单天然葡萄酒。不是打字错误。
雾月的投票率之所以引人注目，是因为天然葡萄酒现在是——或者曾经是——一种边缘运动，是传统葡萄酒制造的巨大雷达上的一个激进的光点。广义上讲，天然葡萄酒(又名“natty”葡萄酒，又名“glou glou”，又名“零-零”葡萄酒，零产出/零投入)指的是没有任何操作的葡萄酒:葡萄园中没有合成农药，没有商业酵母，没有单宁或酸添加物，没有过滤。理想情况下，天然葡萄酒应该不使用硫，硫是一种可以防止微生物腐败的防腐剂。(然而，许多标榜自己为天然葡萄酒的葡萄酒确实使用了少量的硫。)
自然酿酒的理由主要是为了提高透明度和消费者安全。“我只是想知道我的酒里有什么，”杰瑞德·勃兰特(Jared Brandt)说，他和妻子特蕾西(Tracey)共同拥有伯克利酒庄驴和山羊酒厂。勃兰特说，当谈到葡萄园或地窖里的化学品时，“我的标准永远是:我会让我的孩子喝吗?”
这种吸引力也是精神上的。理论上说，天然葡萄酒是葡萄园表达的一种纯净、纯正的渠道。它的个人。这是古老的。它是原始的。“我总是试图向顾客解释，”Ruby葡萄酒店的老板阿兰·希利(Aran Healy)说，“这些葡萄酒实际上就像艺术品。”
就像其他艺术形式一样，天然葡萄酒可能会让外行人感到反感:通常浑浊(因为它没有经过过滤)，而且味道通常很怪异。对它的信徒来说，正是这些特质让它变得美丽。但是，与“汗水”、“屁”和“谷仓”等描述词联系在一起，就会把优质葡萄酒排除在干净、高度一致的大众市场之外。此外，天然葡萄酒的产量必然很低，从定义上讲是反工业化的。正如希利所说，“这个行业不可能规模化。”
然而。51家酒庄和几百名热情的消费者可能只是全球葡萄酒行业的皮毛，但雾月的活力——以及最近类似的天然葡萄酒活动——证明了一个几年前还局限在最边缘的类别正在成为主流。纳蒂葡萄酒可能只占整个葡萄酒市场的一小部分，但它在葡萄酒话题中越来越重要。
但天然葡萄酒能承受这些更高的风险吗?
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长期以来，天然葡萄酒的故乡一直是欧洲，在那里，天然葡萄酒的生产要比大西洋这边广泛得多，受到人们的热烈欢迎。泰勒说:“我们已经认识到，加州正处于与欧洲非常不同的时刻。”“雾月葡萄酒可能只占欧洲天然葡萄酒的1%，而几乎所有加州葡萄酒生产商都参加了这次活动。”
对此有很简单的解释。的购买土地的高成本在加州做生意纳帕谷丰富的葡萄酒风格。湾区登录必赢亚洲文化崇尚科技。正如进口商Percy Selections的老板、雾月葡萄酒节的联合组织者乔什·尤班克(Josh Eubank)所说:这里的年轻酿酒师“承受着巨大的压力，要把‘一致的’产品推向市场，并不是因为这是他们想喝的，而是因为他们的另一种选择是破产。这当然不是实验性葡萄酒酿造的配方。”
另一方面，加州不愿接受天然葡萄酒也毫无道理可言。贾里德和特蕾西·勃兰特(Jared Brandt)回忆起2003年创办“驴羊”(Donkey & Goat)时的困惑:他们在纽约的葡萄酒卖光了，但在加州却卖不出去。为什么?毕竟，旧金山湾区的餐馆登录必赢亚洲长期以来一直在宣扬食材、有机农业和餐饮业的透明度状态．我们的科技文化都是关于所谓的颠覆:“有些人在硅谷赚了所有的钱，他们在挑战传统，”勃兰特说。然而，在葡萄酒方面，这些颠覆者转向了完全传统的东西。
从那以后发生了很多变化。在2007年,土壤在SoMa开业，这是自然酒吧浪潮即将到来的早期信号。奥克兰的Punchdown2011年的《普通》和2012年的《普通》;Ruby Wine从2000年开始营业，但在2012年变成了纯天然葡萄酒。
然后是加速度:主斯坦利2015年开业，是旧金山第一家拥有独家天然酒单的米其林星级餐厅。同年，德尔Popolo而且KronnerBurger以ordinaire设计的酒单开场。(埃萨姆·卡多什(Essam Kardosh)现在负责Del Popolo的酒单，它仍然专注于天然葡萄酒。)
湾区的葡萄酒爱好者是在什么时候加入的登录必赢亚洲?当然，酒吧的受欢迎程度和员工的热情宣传，有助于让消费者更容易接受天然葡萄酒的概念。它们成了你想去的地方，成了他们喝酒的口头禅真正的葡萄酒很容易被人接受。
人们越来越多地接受天然葡萄酒，这似乎也反映了我们当地饮食文化对怪异事物的接纳。如果你在提供芽绿豆炸丸子或芝麻甜点的餐厅用餐，你会觉得喝双耳陈年维欧尼(Viognier)和碳浸渍库舒诺(Counoise)才是最合适的。
希利说:“突然之间，在过去的两年里，消费者真的走在了曲线的前面。”“突然之间，我们一直在卖的葡萄酒，”比如来自法国卢瓦尔河谷的Clos du Tue-Boeuf，“不可能买到了。我们得到了分配，然后我们立即出售。”
今年，22家加州酒庄在雾月举办了葡萄酒展。其中包括该州的天然葡萄酒中坚企业，如Donkey & Goat、Clos Saron、拉克拉琳农场和Coturri。更令人惊讶的是，2015年以来推出的新品牌数量之多，如Frenchtown Farms、Subject to Change、absent - tee和Vin de California。
以前没有涉足天然葡萄酒的葡萄酒界思想领袖也加入了进来。拉亚帕尔他是迈克尔·米娜(Michael Mina)前葡萄酒总监，也是圣巴巴拉非天然产区La Cote酒庄(Domaine de La Cote)的所有者。《葡萄酒与烈酒》(Wine & Spirits)杂志前高级编辑沃尔夫冈•韦伯(Wolfgang Weber)首次推出了他的新品牌En Cavale。
雾月的许多葡萄酒我只能用奇葩来形容。有露丝·莱万多夫斯基(Ruth Lewandowski)的Feints cuvee，这是一种半白半红的意大利葡萄酒，产自门多西诺县。还有来自加州葡萄酒(Vin de California)的闪闪发光的歌海娜(Grenache)，不知怎的，它的颜色和透明度就像戈雅(Goya)芒果花蜜一样。还有用耐寒杂交葡萄酿制的葡萄酒，比如佛蒙特州La Garagista酒庄的迪尔德丽·希金(Deirdre Heekin)酿造的La Crescent和Frontenac Gris，以及希金的门生克里斯塔·斯克鲁格斯(Krista Scruggs)酿造的苹果酒和葡萄酒。
这些酒好吗?我发现很难评价它们，我想一个艺术评论家在杰克逊·波拉克(Jackson Pollack)的画作中寻找主题和形式的常规标记时可能会有这种感觉。有些我觉得很奇妙，很惊讶。有些我觉得不能喝。但我的“不能喝的”——例如，如果我发现了挥发性酸性，或过量的brettanomyces——在雾月，似乎是许多人的“美味”。
无论好坏，并非所有雾月葡萄酒都是奇异的。例如，产自索诺玛谷(Sonoma Valley)卡尤海岸(Cote de Cailloux)的纯净、结构深刻的罗讷(rhone)风格混合葡萄酒尝起来一点也不激进。法国小镇农场(Frenchtown Farms)出产的浓缩黑果Cotillion，是一种用洛迪(Lodi)葡萄酿制的老葡萄。或者是里士满pure Wine出品的明亮花香的卡拉维拉斯郡西拉酒(Calaveras County Syrah)。
这是“边缘”吗?周日，成百上千的饮酒者热情地把酒杯扔向雾月，这里似乎就是他们的家。没有人抱怨这些葡萄酒太“时髦”，也没有人问为什么灰比诺(Pinot Gris)会变成洋红色。就像葡萄酒本身一样，周日，这些天然葡萄酒爱好者可以自由地做自己，无需道歉。
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在旧金山湾区及登录必赢亚洲其他地区，天然葡萄酒最近的崛起并没有被忽视。事实上，在一个国家的舞台上，2017年就像是天然葡萄酒长达一年的处女舞会。我统计了三种新出版物的发行情况(Sprudge酒,特,Glou Glou）仅仅致力于天然葡萄酒。《好胃口》的葡萄酒作家玛丽莎·a·罗斯专门报道天然葡萄酒，明显它是“2017年度最佳饮料”。杰夫Gordinier承诺他在《时尚先生》(Esquire)上的代言承诺前年，《纽约时报时尚杂志》曾刊登过这篇文章)。Punch甚至不得不召集一个小组来讨论这种“主流化”的全部含义。
还有最不可能成为这一类别的名人倡导者的说唱歌手Action Bronson，他以最时髦的形式接受天然葡萄酒。在他的《无题行动布朗森秀》(Untitled Action Bronson Show)的一集中，他把一款来自奥地利天然葡萄酒宠儿Gutt Oggau的白葡萄酒形容为“蠢蛋”，结果证明这是一种恭维。“这是一种很好的酒，”布朗森总结道。
当然，在新的聚光灯下，新的批评者也出现了。但这种说法也发生了变化。而几年前，关于天然葡萄酒的讨论还是黑白,与我们为敌命题(参见“为什么‘天然’葡萄酒比腐烂的苹果酒味道更差”，一个真正的新闻周刊头条从2014年开始)，今天的基调在很大程度上已经软化。没错，天然葡萄酒的拥趸们继续扮演着抵制的角色。但今天，我们这些所谓的主流葡萄酒行家中，很少有人会仅仅因为葡萄酒是天然的，就原则上拒绝饮用。它是我们景观中公认的一部分。
这并不是说我对天然葡萄酒仍然没有一些主要的问题。例如，为什么谈话主要围绕着酒窖里的酿酒实践，而很少涉及葡萄园里的耕作实践?天然葡萄酒青睐的一些酿酒技术——碳浸渍、白葡萄酒皮发酵——是否与以最纯净的形式表现葡萄的要求相冲突，使它们更像是过程的产物而不是配料的产物?
我不断地回到这个问题上:当硫磺能够保存葡萄园的现场表现，而不是扼杀它的时候，情况会怎样呢?如果你的葡萄酒尝起来像brettanomyces或乳酸菌，我认为你品尝的是腐败生物，而不是风土。
对天然葡萄酒最常见的抱怨——你想用多少硫就用多少硫，但葡萄酒必须味道好——现在可能比以往任何时候都更有意义。近年来，葡萄酒中出现了一种特别的缺陷，通常被称为“老鼠”，它可以在缺乏硫的情况下出现。(据说它会让葡萄酒的余味像死老鼠一样，不过我觉得这很难证实。)随着越来越多的新手进入天然葡萄酒的游戏，“现在需要有经验的葡萄酒买家更加勤奋，”希利说。
天然葡萄酒现在的大好机会是利用它的扩音器来挑战所有的酒庄，重新审视他们长期以来被接受的观念。它本身可能不会成为主流，但它的一些原则，比如减少干预和消费者透明度，可能会成为主流。
泰勒说:“找到对‘主流’事物持批评态度的方法，对天然葡萄酒的身份至关重要。”随着天然葡萄酒走向更大的舞台，“对天然葡萄酒来说，找到边缘、进步和激进的方法将是很重要的。”
这是一个很高的要求，而且是一个模糊的要求。然而，在雾月展上，有一个边缘的、进步的、激进的信条是我没有预料到的。这次活动是对低干预葡萄酒的庆祝，我发现它也是对佐餐葡萄酒的庆祝——简单的葡萄酒，普通的葡萄酒，对它们的缺陷毫不道歉，按照加州的标准，相对便宜。是的，我品尝了一些陈年葡萄酒，以及一些我认为会陈年的年轻葡萄酒，但雾月的大部分葡萄酒都是年轻的、不完美的，在不完美中充满活力。我怀疑它们的保质期不会达到波尔多级别。但我想知道，在他们短暂而整洁的存在中，他们是否会更闪耀一些。
埃斯特·莫布里是《旧金山纪事报》的葡萄酒、啤酒和烈酒作家。电子邮件:emobley@sfchronicle.comTwitter:@Esther_mobleyInstagram:@esthermob
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来自加州的不太知名的天然葡萄酒
Stirm:瑞安·斯特姆(Ryan Stirm)是《纪事报》2017年度值得关注的酿酒师之一，他从中央海岸(Central Coast)酿造风味浓郁、表现力极高的雷司令(Rieslings)。
缺席:阿维·德克斯勒(Avi Deixler)位于雷耶斯角车站(Point Reyes Station)的这个新项目刚刚推出两年，但他在门多西诺县(mendoino County)推出的美味嘉里酿(Carignan)和花香西拉(Syrah)很有前景。
Frenchtown农场:亚伦和卡拉·莫克里克什在尤巴县北部有一处小农场。看看他们的长相思(Sauvignon blanc) -维欧尼(viognier)混合酒，名为Pearl Thief，还有19 Harts，一种西拉-鲁桑(Syrah-Roussanne)联合发酵酒。
AmByth:帕索罗伯斯似乎是一个很难实现旱作农业的地方，但菲利普·哈特和他的儿子杰勒特在那里经营着一种免灌溉的生物动力经营。他们的Mourvedre庄园丰富而有序。
纯度:酿酒师诺埃尔·迪亚兹(Noel Diaz)在雾月为客人倒了一款热带多汁的维欧尼(Viognier)，还在雾月倒了三款整串的西拉(Syrahs);他在卡拉维拉斯县的引渡是最突出的。
如有更改:酿酒师亚历克斯·波莫兰兹(Alex Pomerantz)和布拉德利·弗里德曼(Bradley Friedman)虽然推出还不到一年，但他们的葡萄酒已经在湾区各地有了库存，包括一款多汁的草本长相思(Sauvignon Blanc)和一款花状的白罗纳(Rhone)混登录必赢亚洲合酒，都来自门多西诺(Mendocino)。
玛莎Stoumen:在这一系列充满活力、轻盈的葡萄酒中，最突出的一个亮点是Nero d’avola，这是一种明亮、细腻的西西里葡萄品种。
Hardesty:查德·哈德斯蒂(Chad Hardesty)在洪堡县(Humboldt County)的温尼特葡萄园(Winnett Vineyard)种植葡萄酒，生产结构紧凑、波尔多风格的红葡萄酒，以及味道浓郁的长相思(Sauvignon blanc) -赛美蓉(semillon)混合酒。
j .白利糖度:艾米丽·布里克斯·托(Emily Brix Towe)和乔迪·布里克斯·托(Jody Brix Towe)在圣地亚哥县生产一系列新鲜、可饮用的葡萄酒，包括Nomine Amoris，一种亮粉色的皮发酵灰比诺;还有一款黑色橄榄色的西拉酒，名叫La Belle Reveuse。
Les精神病的发作/ Populis:这些姐妹品牌是Diego Roig和Shaunt Oungoulian的作品。Populis系列包括活泼的老葡萄长相思(Sauvignon Blanc);Les Lunes的最高点是门多西诺县(Mendocino County)出产的一种浓缩的、长满荆棘的仙粉黛(Zinfandel)。
方法索瓦:查德·海因兹(Chad Hinds)与一些名酒产地合作，包括圣克鲁斯山脉的贝茨牧场(Bates Ranch)，他的胡椒味的品丽珠(Cabernet Franc)来自贝茨牧场，以及卡拉维拉斯县的罗瑞克遗产葡萄园(Rorick Heritage Vineyard)，那里的白垩土酿造出美丽的霞多丽(Chardonnay)。
