当萨曼莎·希恩(Samantha Sheehan)和我在一间俯瞰水面的艺术工作室见面时，纳帕河(Napa River)安静而朦胧。这是十月下旬那种阴冷、灰暗的早晨，让你渴望温暖的味道——热苹果酒、南瓜汤，任何有肉桂和丁香的东西。
坡葡萄酒(Poe Wines)的生产商希恩(Sheehan)给我们每人倒了一杯她的2016年新皮诺(Pinot Nouveau)，一天前才装瓶。葡萄皮上的液体是一星期前榨出来的。大多数2016年份的加州皮诺葡萄酒都要等上两年才会上市，而新坡葡萄酒在几周后上市时，才刚刚上市两个月。
这种新酿葡萄酒是什么样子的?它是一种明亮的紫红色，浑浊，几乎不透明。一股清新的花香，就像露水花瓣，从杯子里散发出来，还有一股红樱桃的香气，甜得像止咳糖浆。然后，在味蕾上，一切都是秋天的味道:烤苹果，肉桂糕点，还有一大堆潮湿的秋叶的怀旧感觉——你过去常常跳进去的那种。雾气和醇厚的果实，所有的一切。不暖和，就是暖和。
坡是突然涌现的加州新浪潮中的一员。虽然这个概念很难新在加州，约瑟夫·菲尔普斯(Joseph Phelps)从1975年到1990年为潘尼斯之家(Chez Panisse)酿造了新款仙粉黛(Zinfandel nouveau)，贝灵杰(Beringer)直到2005年都在酿造新款仙粉黛——今年标志着一种具体化:它正式成为一种东西。Poe于2013年开始做，Scribe于2014年，Bedrock和Coturri于2015年开始做。2016年，Cruse、Stirm、Broc、Methode Sauvage等人首次推出了这款游戏。奥克兰的葡萄酒商店Ordinaire正在举办一个小型节日。
任何在这些海岸酿造新酒的人都在从法国博若莱地区(Beaujolais)汲取灵感，在那里，每年11月的第三个星期四是该年份年轻葡萄酒的年度发布日。这个传统本质上是一种聚会供应机制:你通过喝丰收的酒来庆祝丰收的结束。这种派对在博若莱地区各地举行(尽管现在效仿者遍布全球)，它们似乎是为了满足美国人对法国乡村的每一个幻想——村民们聚集在田野里，在明火上烤整只动物，畅饮简单的新鲜葡萄酒，直接从桶里拿出来。
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三年前，希恩第一次做nouveau的原因很简单:她想要一个这样的派对。
“每年的这个时候，葡萄酒行业都很平静，”希恩说。到了11月，收获季节和它所有狂热的能量都黯然失色。葡萄藤最近还因果实而膨胀，现在已经进入了金黄色的衰老期。发酵的大锅沸腾着酵母疯狂的糖狂欢已经安静下来，退到桶里，开始冬眠。酿酒师们又开始休假了。
这个新生政党重新唤起了一些活力。这是来自寂静的震动。
但这并不是希恩喜欢制作nouveau的唯一原因。“发酵后的葡萄酒闻起来总是很有趣，”她说。“我想捕捉那些年轻的香气。”
关于那些年轻的香气。新葡萄酒之所以这么早就可以饮用，是因为它通常是通过一种叫做碳浸渍的发酵方法制成的。与传统的葡萄酒发酵(酵母将葡萄汁中的糖转化为酒精)相反，碳浸渍法在没有酵母的情况下进行。你把完整的，未压碎的葡萄串放进容器里，泵满二氧化碳，密封，然后走开。在这种富含二氧化碳的环境中，细胞内发酵发生在每颗葡萄内部。
如果你以前喝过博若莱新酒，你就会熟悉与碳浸泡有关的味道和香气:泡泡糖、棉花糖、香蕉。(碳浸渍法也适用于未作为新酒发布的葡萄酒，但那是另一个专栏。)
长期以来，这些常见的碳元素特征使得博若莱新酒对“普通”葡萄酒的饮用者没有吸引力。我就是其中之一。我一直喜欢特级博若莱酒，但我觉得新博若莱酒平淡无奇——果香令人腻味，口感松弛，结构松散。在这个过程中，葡萄和葡萄园的细微差别似乎被掩盖了，樱桃、泥土和皮革的所有潜力都被一种泡泡糖般的单调所取代。它的重量和味道总是给人一种不必要的单薄感觉，仿佛这款酒营养不良。
所有的新酒，不管是博若莱酒还是其他酒，都注定会那么糟糕吗?
加州2016年的新一代这表明答案是否定的。
当然，要了解这些加州新酿葡萄酒需要一些开放的心态，但它们尝起来并不都像营养不良的泡泡糖果汁。坡的比诺没有这些碳元素的痕迹，而是表达了葡萄品种的泥土味。Broc Cellars nouveau的品丽珠混合了该品种特有的吡嗪成分和明显的碳个性，就像松针和瑞典鱼的混合物。基岩葡萄酒公司(Bedrock Wine Co.)的碳酸酒确实有香蕉味，但味道微妙;Bedrock的老板摩根·吐温-彼得森半开玩笑地区分了碳香粉黛中的“香蕉矮子”和碳长相思中的“香蕉太妃糖”。
在所有情况下，葡萄酒在碳过程下仍然是可识别的。
此外，如今对葡萄酒饮用者来说，思想开放似乎并不是一种不合理的要求——至少对这些酒庄的观众来说是这样。2015年，当托尼•科图里(Tony Coturri)首次以自己的同名葡萄酒品牌推出一款新酒时，他只是为了好玩。“但它一上市，”他说，“就大获成功。”
科图里承认，新酒庄的优势之一是，葡萄酒销售有助于比平时提前整整两年收回采收费用。(当然，这些葡萄酒的价格也比陈酿时要低得多，很多都在20美元左右。)
但这种经济效益也有一个缺点:你必须在所有的新产品还是新产品的时候就赶紧卖掉。
你知道吗?twin - peterson在Bedrock的合伙人克里斯•科特雷尔(Chris Cottrell)表示:“我对发行一部新电影持相当怀疑的态度。“你有八周的时间来出售它，这个想法太疯狂了。只在玫瑰季节卖玫瑰已经够糟糕的了。”
在吐温-彼得森的敦促下，Bedrock团队在2015年酿造了100箱新粉黛。它立刻就卖出去了，令科特雷尔感到震惊的是，它的吸引力并没有随着季节的流逝而消失:纽约的Rebelle餐厅供应了八个月的玻璃杯。科特雷尔耸了耸肩:“我想这就是现在的极客们。”
等一下。在高档餐厅的待售名单上住八个月?这不是简单的收获酒吗?新运动是不是有点自大了?
也许吧。布罗克酒窖(Broc Cellars)的克里斯•布罗克韦(Chris Brockway)表示:“我们的目的并不是制作严肃的葡萄酒。”布罗克酒窖的首款新葡萄酒是用圣巴巴拉的品丽珠(Cabernet Franc)葡萄酿造的。“有了这些新东西，它就应该是年轻、新鲜、美味的。”
“新鲜”是这里最重要的术语。别把这些放在你孩子的21岁生日礼物上。不要期望太高。但是，这些加州的新人在年龄和复杂性上的不足，却以活力、旺盛和纯粹的活力——年轻人不羁的活力——来弥补。
这就是希恩所说的捕捉年轻气息的意思。酿酒师可以在葡萄酒走向成熟的过程中体验到葡萄酒所有不同的、不稳定的生命阶段，但葡萄酒饮用者只能接触到一种版本的葡萄酒。当希恩推出她的传统黑皮诺葡萄酒时——无论以何种标准衡量，黑皮诺葡萄酒都比她的新酒好——她总是提醒自己，以前的一些形式的葡萄酒已经消失了。“我想念我在初冬时尝到的东西，”她说。
新风格的葡萄酒和新风格的派对，提供了一个转瞬即逝的机会，让你在葡萄酒的生命中把握一个短暂的时刻。这酒尝起来怪怪的。它尝起来也很珍贵。到了一月份，你就已经错过了。
“这就是感恩节，”Coturri说。“这是未来几年我们品尝其他葡萄酒时的一个缩影。这是泥土、阳光、季节——这是年份!”
