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每隔一段时间，葡萄酒行业就会发生一种范式转变。参考点会移动。新的英雄出现了。利用摆锤的偏振力，进行质量测量的变换。十年前，我们可能会珍视葡萄酒中丰富的水果味;下一秒，我们迷恋高酸度。
现在，在加州葡萄酒的某个子集中，一场重组正在进行中。很有可能，你已经尝过了。你有没有注意到，有些红酒变得越来越淡，甚至达到了半透明的程度?这些葡萄酒的水果味明亮、爽脆、酸涩，通常带有红色——更多的是石榴和覆盆子的味道，较少的是黑莓和无花果的味道。整串发酵(不从葡萄中去除葡萄茎)越来越普遍。萃取是温和的。香气是特权。体重则不然。
这些葡萄酒的模式不像加州许多优秀的赤霞珠(Cabernet sauvignon)那样是波尔多葡萄酒。它甚至不是真正的勃艮第。从某种程度上说，这些酒有一个法国的推论——加利福尼亚新的半透明红葡萄酒——这是一个更沉闷、更不受欢迎的地区:博若莱。
如果说勃艮第是在华尔街拥有成功事业的哥哥，那么博若莱就是决定上艺术学校的随心所欲、古怪的弟弟。博若莱地区位于勃艮第的南端，是加梅(Gamay)的产地，这种葡萄让人想起了简单版的黑比诺(Pinot Noir)。许多美国人都知道博若莱新酒每年11月收获后就会发布，但近年来，更严肃、更适合陈年的博若莱(cru Beaujolais)葡萄酒的受欢迎程度和质量都大幅上升。
如今，博若莱对加州那些不断突破边界的酿酒商有多大的影响力?以下是酿酒师们最近向我表达的一些看法。(我发誓，不是我让他们这么做的。)
“我喜欢博若莱，”Tessier Wines的酿酒师克里斯蒂·塔西(Kristie Tacey)说。“这是我的灵感所在，也是我想做的事情。”
“我们生产黑比诺，但我们发现自己喝的黑比诺不多，”与迈克尔•布鲁格里(Michael Brughelli)合作生产“海之疤”(Scar of the Sea)品牌的米奇•久尼(Mikey Giugni)说。“我们喝的是博若莱酒。”
“博若莱是我们喝得最多的酒，”马特·罗曼(Matt Naumann)说，他和妻子奥德拉·查普曼(Audra Chapman)共同酿造了新发现葡萄酒。“我们用我们的Counoise(一种产自法国罗纳河谷的葡萄)说，‘让我们把它做得像Gamay一样。’”
我几乎不用向他解释安倍schoen在他插话之前。“噢，新派的博若莱酒?”他说。“是的。这已经成为一种范式。的范例。”
让我们明确一点。这并不是说加州的每个酒庄都在这么做，(关键是)他们也应该这么做。但这些半透明的红葡萄酒，这些加州特级博若莱葡萄酒的崛起，已经在这里的一群酿酒师中站稳了脚跟。对于我们这些关注此事的人来说，这场运动已经变得不容忽视。
Dirty & Rowdy家族葡萄酒公司(Dirty & Rowdy Family Wines)的哈迪•华莱士(Hardy Wallace)对此功不可没。
2010年，当华莱士开始酿造葡萄酒时，他开始寻找Gamay。但是，在加利福尼亚种植的葡萄非常少，现在仍然如此。（埃德蒙·圣约翰加州的大部分产量都来自伯克利。)然而，华莱士能找到的是位于罗纳河南部的莫维德(Mourvedre)，它生产一种肉质浓郁的葡萄酒。这酒一点都不像博若莱。
华莱士并没有被吓住。他说:“我们想:如果我们采用这种类似于博若莱的方法——整串，整颗浆果，最小程度的粉碎，但不是全碳，加上通常不以这种方式生产的葡萄品种，会怎么样?”同事们说他疯了，但他很喜欢这样的结果。他说:“我们被这款酒浓郁的香气和晶莹剔透的土壤所震撼。”
此后，Dirty & Rowdy发展成为一个博若莱式的Mourvedre专家，与9个Mourvedre葡萄园合作，并以相对相似的方式对待它们，100%全簇发酵和温和提取。如果你想知道华莱士的葡萄酒尝起来是否像Mourvedre葡萄酒“应该”的味道，你不会得到太多。他的酒与丹皮尔庄园或博卡斯特尔庄园的经典Mourvedres酒几乎没有共同之处印度手鼓溪．
华莱士说:“我根本不考虑品种的正确性。”
但只有苦行僧才会觉得他的酒不好吃。Dirty & Rowdy红葡萄酒闻起来多汁，充满活力的果香，有时接近蜜饯苹果或覆盆子蜜饯的芳香。它们有触感，抓握感，与嘴接触时的生涩感。它们没有为了半透明和羽毛般轻的重量牺牲一点复杂性。它们很容易下咽。
我们是怎么走到这一步的?这一切都不是突然发生的。
在过去的十年里，我们见证了加州葡萄酒的逐渐减少。这样的组织在追求平衡的过程中，简直就是低酒精含量的福音。蓬勃发展的自然葡萄酒运动庆祝“glou glou”-用来快速狂饮的酒。可冷藏的红葡萄酒很流行。碳浸渍，包括在新酒现在，它已成为加州酿酒师的标准工具。
看看现在在葡萄酒的潮人精英中流行的欧洲葡萄酒:来自西班牙比耶佐(Bierzo)的Mencia。来自西西里岛的法帕托和尼雷洛·马斯卡莱斯。任务智利和加那利群岛来自法国汝拉地区的Trousseau和Poulsard。(来自博若莱的Gamay——这是不用说的。)所有这些葡萄酒都有相似的特点:酒体轻盈，结构合理。
“我们喝的就是这些葡萄酒，”杰西卡·斯托尔曼(Jessica Stolpman)说，她的家族在圣巴巴拉县拥有斯托尔曼葡萄园(Stolpman Vineyards)。“我们开始想:我们为什么不酿造这样的葡萄酒?”斯托尔曼葡萄园(Stolpman Vineyards)除了长期以来更传统的、适合陈年的西拉(Syrahs)和罗桑(Roussannes)系列，现在又推出了一个名为So Fresh的系列，其中包括充满活力的嘉美(Gamay)和碳浸桑娇维塞(Sangiovese)，以及新康贝(Combe)品牌下的辛辣特鲁索(Trousseau)。
华莱士说:“2010年我们刚开始的时候，我还没见过这么多这样的东西。“现在你开始看到这项运动真正取得了进展。”
这种强烈的风格愿景——酿造像博若莱这样的葡萄酒——是否与表达风土的想法相冲突?也许吧。但华莱士坚信，他的方法是表达葡萄园个性的最佳方式，尽管他所有受博若莱(beaujolais)启发的Mourvedres似乎也有一种独特的肮脏与喧闹的个性。
或许加州的风土可以改写我们对品种正确性的理解。以洛迪的贝克特霍尔德葡萄园为例，主题是我上周的专栏．比里奇诺酿酒师约翰·洛克(John Locke)说:“与柏克霍德·辛索(Bechthold Cinsault)最相似的酒无疑是博若莱(cru Beaujolais)。”做Bechthold’s cinsault口味比如法国的仙索?不，但它们确实传达了一种地方感。在十几位不同的酿酒师手中，这些葡萄酒尝起来总是像柏克霍德。
和华莱士一样，骆家辉的风格也很强烈，渗透在他的葡萄酒阵容中。他酿造的葡萄酒种类繁多，有嘉里侬(Carignan)和黑皮诺(Pinot Noir)，但都带有比里奇诺(Birichino)的特色，萃取味淡，果味脆，味道浓郁。(有趣的是，洛克为他的贝松葡萄园歌海娜(Besson Vineyard Grenache)的一小部分葡萄酒表演appassimento洛克说:“我已经从认为这个过程创造了味道，转变为认为这些过程揭示了味道。”
如果你是在加州经典葡萄酒中长大的，那么要欣赏这些淡红色的葡萄酒，就需要重新调整口味。你可能会想:魅力在哪里?浓度在哪里?这些酒会陈年吗加州最好的解百纳？我们还不知道。Birichino、Dirty & Rowdy和他们的同类乐队成立不过10年左右。
酒的品质越来越好，这也有帮助。虽然很容易酿造出一款低浸出度的红酒，最后让人感觉贫血、吝啬、没有味道，但加州最好的半透明红葡萄酒却很慷慨:香气浓郁、质地丰富、果香浓郁。像“海洋之疤”的圣巴巴拉县黑比诺(Santa Barbara County Pinot Noir)这样的葡萄酒，与典型的浓缩、黑果味的俄罗斯河谷皮诺(Russian River Valley Pinot)相比，可能看起来有些枯萎，但对我来说，它的味道要浓郁得多。
不过，我还是有顾虑。使这些新品级博若莱葡萄酒成功的成分——全簇发酵、软萃取、低酒精含量——都不应该发挥到极致。为了酒体清淡而酿造太多酒体清淡的葡萄酒，太多充满气泡的碳实验——这一切都有可能带来与过熟葡萄和过度使用橡木桶相同的结果，即当今许多进步的酿酒师所谴责的品质:同质化。
这就是葡萄酒摇摆不定的美妙之处。它从未停止移动。
埃斯特·莫布里是《旧金山纪事报》的葡萄酒评论家。电子邮件:emobley@sfchronicle.comTwitter:@Esther_mobleyInstagram:@esthermob
