在灯光昏暗的酒洞里，弗朗索瓦丝·佩斯松(Francoise Peschon)正在从酒桶中提取葡萄酒的小样本。她在每个桶前弯下腰，取下橡胶桶，然后把一个塑料小偷塞进肚子里，让它休息一会儿，适应环境。她的拇指轻轻一弹，小偷的房间里就充满了深色的葡萄山牧场赤霞珠。

所有的桶里都装着解百纳(Cabernet)——这几乎是Vine Hill Ranch种植的全部——她打开的第一个桶里装的是纳帕奥克维尔AVA葡萄园Vine Hill Ranch 4号街区的2018年Cab。

“我总能知道什么时候是Block 4，”葡萄山牧场(Vine Hill Ranch)的咨询酿酒师佩斯尚说。它活泼，酸驱动，覆盆子味，非常不像纳帕的赤霞珠。接下来是一个木桶，里面装着6A街区的果实:果肉更饱满，更有草药味，让人想起围绕着葡萄藤的灌木丛。6L区的密度更大一些，带有石墨和醋栗的味道。

然后是最强大的:Vine Hill Ranch的6M街区。它是巨大的，巨大的，黑色的果实。一连串的单宁让你的嘴巴感到干渴。“这种酒从来都不优雅，”佩斯尚说。“这是我肌肉发达、令人沉思的酒。我并不总是喜欢它，但它是混合的一部分。”

果然，当Peschon拿出第一次尝试的混合酒的样品时——一种每年不同比例的混合酒，来自Vine Hill Ranch所有不同地区的葡萄酒——6M的蛮力并不突出。我也挑不出第4街区的酸莓。我仍然能感觉到那明显的丛林香气;我仍然能感觉到酸和单宁所形成的坚固而精确的结构。但是平衡的力量在中间相遇，变成了更引人注目的东西。

“我从来没有想过要酿造出‘最好的葡萄酒’，”56岁的Peschon边说边把鼻子贴在酒杯上。她那蓬乱、略带卷曲的棕色波波头掩盖了她作为纳帕谷六家顶级酒庄的咨询酿酒师的异常冷静、安静自信的举止。“我只是想做一些能捕捉整个牧场的东西，”从谷底的平原到森林般的山坡，一直延伸到玛雅卡马斯山脉。

2018年葡萄藤山牧场(Vine Hill Ranch)的混合酒尚处于起步阶段，它不是一款华丽的葡萄酒，但也不乏味。这是一款完美代表现代纳帕谷的葡萄酒——这是奥克维尔赤霞珠，毕竟，它是丰富、奢华的纳帕谷Cab的典型表达——但它也在某种程度上蔑视它，通过强调葡萄园的异质性，通过以牺牲权力为代价来引出细微差别。

尊重经典，但又微妙地颠覆:用一句话来说，这就是为什么弗朗索瓦丝·佩斯松(Francoise Peschon)被《纪事报》评为2019年度最佳酿酒师。

“我担心很多事情，”佩尚说，他开车上山前往卡利斯托加的海马克葡萄园。“今天的纳帕谷是什么?”我们变成什么了?”

纳帕谷(Napa Valley)是美国最杰出的葡萄酒产区，但最近这种卓越地位似乎变得脆弱起来。葡萄酒的价格是天文数字，每瓶解百纳(Cabernet)平均约为80美元。不是别人，而是大公司有能力购买葡萄园。谷的土地利用政策越来越棘手。葡萄酒市场的低迷看起来就是这样可能迫在眉睫．千禧一代对此不感兴趣在参观。更不用说持续的水资源短缺威胁，气温上升和森林大火．

纳帕谷的机器还在运转。但在一代人的时间里，它会崩溃吗?

佩斯川是纳帕保持活力的最好机会。从1993年到2013年，她是阿劳乔庄园(Araujo Estate)最著名的酿酒师，现在她是一名顾问，为海马克(Heimark)、康奈尔(Cornell)、Accendo、马特·莫里斯(Matt Morris)和皮德拉·希尔(Piedra Hill)以及Vine Hill Ranch酿制葡萄酒，她还与最好的朋友丽莎·德林克沃德(Lisa Drinkward)共同拥有一个小品牌Drinkward Peschon。

但与纳帕的许多顶级酿酒顾问不同的是，佩尚没有自己的签名。这些顾问以给他们接触到的所有葡萄酒都烙上一种同质风格而闻名。她说，她相信“酿酒师是达到目的的一种手段。”“你必须证明这个地点是合理的。”她的葡萄酒虽然主要是纳帕谷的赤霞珠(Cabernet)，但每一款都和葡萄山牧场(Vine Hill Ranch)的酒桶一样独特。

这是一种“风土第一，自我第二”的方法——这种方法在纳帕已经变得太少见了。

德林克沃德说:“有很多咨询酿酒师，他们的面孔随处可见，他们总是出现在媒体上。”“弗朗索瓦丝不是那种人。她是个低调的人。但她在这里很受欢迎。在纳帕，无论你走到哪里，每个人都认识她。”

佩尚已经收获了34次葡萄酒，她的影响力范围与菲利普·梅尔卡(Philippe Melka)、西莉亚·韦尔奇(Celia Welch)和海伦·特利(Helen Turley)等大牌咨询师一样大，但她对成为名人酿酒师并不感兴趣。“这是一种美国现象，酿酒师就像电影明星，”卢森堡移民的女儿Peschon说。“我只是觉得a)荒谬，b)无聊。”

“在纳帕，很少有人像他们一样受人尊敬，”摄影师马特·莫里斯(Matt Morris)说Charbono的同名品牌佩尚酿造的葡萄酒。但是，他说，她非常谦虚:“每次应该由她担任贵宾的葡萄酒晚宴，她都会回到厨房洗碗。”

酿酒师否认他们把“风格”强加给他们的葡萄酒，说他们只是让葡萄园说话，这是一种时尚。佩尚淡化自己角色的倾向是认真的，但也不完全准确。“她说这是葡萄园的问题，”Accendo酒窖的老板Bart Araujo说。“嗯，对不起，事情没那么简单。必须有一个牧羊人。弗朗索瓦丝似乎有这种尊重科学的直觉能力，但也超越了它，进入了一个创造性的地方。”

无论如何，“风格”并不是描述百尚不同葡萄酒之间统一线索的最佳方式。更确切地说，将他们联系在一起的是她对他们做自己的开放态度，即使这不会产生如今在纳帕谷流行的那种葡萄酒。

这些葡萄酒可能是质朴的，单宁坚韧，也可能是清淡的。它们通常是绿色的，带有草药的味道。“我喜欢能融入环境的葡萄酒，”佩尚说。“我想培育生态系统——微观世界。”例如，她被索诺玛县Fountaingrove AVA的康奈尔葡萄园(Cornell Vineyard)所吸引，她与酿酒师伊丽莎白·坦尼(Elizabeth Tangney)一起酿制的赤霞珠(Cabernet)，因为这种酒反映了它崎岖的山地栖息地:薄荷、泥炭和茶叶。

在过去的三十年里，佩尚的方法一直在悄悄地塑造和挑战纳帕谷的葡萄酒产业。

佩尚在洛斯阿尔托斯山长大。当她的父亲获得斯坦福大学富布赖特奖学金时，她的父母从家乡卢森堡来到了加州。在真正的欧洲时尚中，葡萄酒是家庭餐桌上午餐和晚餐的一部分。她的父母喜欢文特格雷雷司令。“每个人都认为他们是酗酒者，”她笑着说。

当她进入加州大学戴维斯分校时，她已经知道自己想成为一名酿酒师。“这是一份完美的工作，”她说。在户外工作、体验四季——当然还有品酒——的想法吸引了她。幸运的是，她有一个非常有用的关系:她的叔叔在卢森堡王宫工作，帮她在奥布里昂酒庄找到了一份工作，这家酒庄的所有者是卢森堡的罗伯特王子(Prince Robert of Luxembourg)，长期以来一直被认为是波尔多最好的酒庄之一。1985年至1986年，她在奥布里昂度过了大学毕业的第一年，这在任何年轻酿酒师的简历上都是令人羡慕的。

回到加州后，Peschon为鹿跃酒窖六年了。然后她去了Rombauer但她很快发现自己需要一份更灵活的工作。“我怀孕四个月了，还不知道，”她说。

酿酒师托尼·索特(Tony Soter)当时正在使用Rombauer的定制空间，他看到了一个提供帮助的方法。佩尚的酿酒技巧给他留下了深刻印象。他说，他对她印象最深的是，佩尚弯着腰坐在一个发酵的小赤霞珠大桶前，双臂伸到肘部。索特现在在俄勒冈州拥有索特葡萄园，她说，与葡萄酒的亲密接触“都是为了更好地感受葡萄酒的温度，让她的鼻子靠近逸出的气体香气。”“那时我就知道她会做得很好。”

索特建议佩尚见见巴特和达芙妮·阿劳霍。他们最近买下了位于卡利斯托加(Calistoga)的艾斯勒葡萄园(Eisele Vineyard)，这是一处历史悠久的葡萄园，在20世纪70年代曾出产过约瑟夫·菲尔普斯(Joseph Phelps)和康恩克里克(Conn Creek)的一些纳帕最好的葡萄酒，如今已经年久失修。他们想要重振它，但还没有足够的工作来聘请全职酿酒师。Peschon会来兼职吗?这种安排显然对这位新妈妈有吸引力。

Peschon于1993年加入Araujo Estate。那一年，她和在一家生命科学公司工作的丈夫迈克尔·斯特拉卡(Michael Straka)有了他们的第一个孩子伊莎贝尔(Isabelle);两年后，他们的儿子马修出生了。当孩子们稍大一点时，她重新开始全职工作。(两个孩子现在都在葡萄酒行业工作。)

“从一开始，我们就喜欢她的方法，”达芙妮·阿劳霍说。“她一直更感兴趣的是生产一种反映其来源的葡萄酒，而不是对罐中的东西进行巨大的改变。”

阿劳霍酒庄的葡萄酒是20世纪90年代最成功的葡萄酒之一，被认为是所谓的“崇拜赤霞珠这是一个由昂贵、独特、难以捉摸的酒庄组成的精英集团，它们都在同一时刻崭露头角。阿劳霍一直是异类，与他的同类截然不同布赖恩特，哈伦，科尔金和尖叫鹰。酒的味道比果香更可口，重量和力量都很克制。

巴特·阿劳霍说:“评论家们并不认为阿劳霍葡萄酒是典型的加州葡萄酒。”它们从未从罗伯特·帕克(Robert Parker)或《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)那里得到过100分的评分。(2013年，波尔多拉图酒庄(Chateau Latour)的所有者买下了阿劳霍庄园．阿劳霍一家新开了一家名为Accendo的酒庄，并把佩尚也带来了。)

与此同时，在2000年，Peschon和Drinkward开始制作一些葡萄酒作为副业。他们一直只酿造一种叫Entre Deux Meres的赤霞珠，意为“两个母亲之间”(这是对波尔多分地区Entre Deux Mers的演绎，意为“两海之间”)。这些酒原本是作为他们子女上大学的基金，现在则用于慈善捐赠。

“纳帕葡萄酒的受众是谁?老白人，”Peschon说。“所以你会想——你怎么能用这个做点好事呢?”这种葡萄酒已经支持了“计划生育”、“上门送餐”、“家庭之家”、纳帕谷农场工人基金会，以及资助阿尔茨海默氏症研究的基金会。

2008年，佩尚成为葡萄山牧场(Vine Hill Ranch)的酿酒师，该牧场的主人菲利普斯家族(Phillips)从上世纪60年代就开始销售葡萄，但直到现在才推出自己的葡萄酒品牌。那一年的天气非常奇怪——寒冷，然后是异常的高温，再加上野火烟雾的威胁——老板布鲁斯·菲利普斯几乎考虑过拔掉插头。但佩斯尚提醒大家要有耐心，欢迎这一年份出产的低调、含蓄的葡萄酒。

菲利普斯说:“弗朗索瓦丝非常擅长把所有这些不同的成分编织在一起。”

她没有把这件事想得这么复杂。“酿造具有挑战性的葡萄酒是最有趣的，”她耸耸肩。如今，2008年份的Vine Hill Ranch赤霞珠(Cabernet Sauvignon)尝起来就像在树林里散步:它充满了鼠尾草和月桂的味道，伴随着一种集中而尖锐的酸度。

尽管Peschon的方式为纳帕谷指明了一条充满希望的前进道路，但她非常清楚她的社区面临的障碍。不可阻挡的价格上涨趋势、企业收购家族葡萄园、千禧一代缺乏兴趣——这一切都在某种程度上给美国最著名的葡萄酒产区带来了生存危机。

Peschon明白这一点。“我担心我们的工人住在哪里她说。虽然卡利斯托加曾经是人们负担得起的地方，但葡萄园和酿酒厂的工人被迫往返于圣罗莎和费尔菲尔德之间。

“我担心我们已经忘记了我们来自哪里，”她继续说道。“如今，每个人都只想谈论这些新的小品牌，”其中许多品牌的定价都非常高。那么那些拥有土地的家族呢?他们几十年来一直在种植和酿造优质、诚实的葡萄酒，慢慢地在没有浮华或浮华的情况下建立起纳帕谷的声誉。

她的酿酒方法也不浮华。她强调让年轻的酿酒师也走上这条路，其中许多是她指导过的女性。“弗朗索瓦丝本质上是一位母亲，”莫里斯说。“如果你看一下她的项目，就会发现里面都是她任命的酿酒师，”比如康奈尔大学的坦尼和皮德拉山的玛蒂尔达·斯科特。

不过别搞错了。Peschon仍然是纳帕谷的酿酒师，有其固有的局限性。她的酒很贵。即使是75美元的Entre Deux Meres，对大多数人来说也是一笔巨大的挥霍，它代表了山谷中最便宜的东西之一。

是否需要一场革命来纠正纳帕谷的路线?它会采取比Peschon提供的更具颠覆性的方法吗?也许未来就在抗气候变化的葡萄品种，如Touriga Nacional．也许对天然葡萄酒的狂热会让纳帕越来越不重要，或者大公司的影响力越来越大这片土地将决定山谷的命运。

也许吧。但话又说回来，在过去的34年里，佩尚坚定而忠诚的历程一直是纳帕谷自身的一场革命——一场不是在公开场合、不是在杂志头条上进行的革命，而是在私人的日常酿酒工作中进行的革命。一波又一波的批评、潮流和善变的顾客从未动摇过她的真实道路。也许这就是纳帕现在需要的道路。“我只需要相信，”她说，“到最后，经典不会过时。”

埃丝特·莫布里是《旧金山纪事报》的葡萄酒评论家。邮箱:emobley@sfchronicle.com@Esther_mobleyInstagram:@esthermob