如果只有你可以看到蒙特雷像酿酒师伊恩品牌看到了蒙特利。
,你可能会看到英里homogeneous-looking行作物从101号公路的间隙,品牌看到了农业伊甸园。你可能会看到托尼海滨度假胜地;品牌看到了沿海气候,充足的阳光和冷却风的影响,使葡萄藤唱。你可能看到过,从酒楼书架,中等蒙特利霞多丽的不可区分的舰队,少数水果,luxury-tier黑皮诺扔进。品牌看到了丰富的历史遗产葡萄园和家庭农场主可能使一些最独特的葡萄酒在加州,和最好的价格。
“加州蒙特雷是最后一个主要的沿海地区,并没有被完全炸毁,“品牌说,41岁的他产生三个葡萄酒标签,Le P’Paysan La主持Marea,即品牌&家庭,在萨利纳斯的一个仓库。
“蒙特利”品牌并不仅仅意味着城市蒙特雷,甚至县。他的意思是约50英里的半径由土地在蒙特雷,圣贝尼托·圣克拉拉和圣克鲁兹县的蒙特雷湾本身定义的条件:风,温度波动,土壤的多样性,太平洋板块上的定位。
更引人注目的酿酒师
当然,从某种意义上说这个地区,貌似定义,炸毁。这段的加州海岸一直是一个国家的农业温床,自从尘暴移民定居在萨利纳斯山谷。和大蒙特雷湾地区酿酒葡萄并不陌生;登录必赢亚洲蒙特利县的葡萄种植面积已超过纳帕。“但很多这里种植的是仍然在卡车了,”品牌说:工业种植葡萄,混合成大的葡萄酒,不表达个人葡萄园的细微差别。
品牌是在不同的东西——对自己的葡萄酒公司和蒙特雷湾。他认为这个地区的葡萄酒产业是理想实现了稳步复苏。
加州葡萄酒占有越来越分叉景观。加州的葡萄酒从未更好;他们还没有更贵。我们的大多数地区,建立纳帕和索诺玛,种植更多拥挤,昂贵和难以接近、创新必然推动地理边缘。但往往,处方提升边缘地区雇佣纳帕咨询,安装细致新葡萄园种植,等待价格上涨。这种模式除了保证剩下的10美元加州葡萄酒是大规模生产,工程少请最小公分母,通常生长在沿海地区。
品牌的蒙特雷湾复出的计划提出了一个不同的道路。他想保持活力、充满价值的中间。到目前为止,他是一个成功:很难名字更好的22美元加州瓶现在比他勒P’Paysan夏敦埃酒。品牌的计划包括赚了很多酒,他在10000例和增长,它涉及吸引更多有才华的酿酒师地区与他竞争。
最重要的是,品牌相信蒙特雷湾葡萄酒产区的成功取决于重新夺回的历史:纪念葡萄园已经经受住了时间的考验,并回归到一个古老的感性加州酿酒,迷路了。
他的方法可能是根植于过去,但它也代表了唯一的出路。这就是为什么伊恩品牌纪事报的2018酿酒师。
一段时间后监督青少年罪犯清理高速公路中位数,品牌找到了一份工作在圣克鲁斯最随心所欲的酒厂,做维护漂亮的杜恩,导致工作在酒厂的酒窖。“波尼杜恩是一个伟大的大锅的想法和实验,并不是每个实验工作,“Birichino酒厂老板约翰·洛克说,在漂亮的杜恩曾与品牌。“伊恩,像我们所有人,徘徊在旷野。“但洛克可以告诉这个品牌开始渴望更专注:“伊恩真的想要把葡萄从特定的葡萄园和找出他们做什么。”
品牌助理酿酒师演出着陆大盆在2004年,一个新酒厂是刚刚开始在圣克鲁斯山。杰夫金刚砂,坚定的所有者圣克鲁斯山葡萄园、出租地下室空间在大盆时间和与品牌紧密合作。
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酿酒师伊恩品牌与客户笑在他品尝房间卡梅尔山谷,加州。酿酒师伊恩品牌与客户笑在他品尝房间卡梅尔山谷,加州。照片:网卡Coury /特殊的编年史
“伊恩总是非常创新,想尝试新事物,”埃莫里说。“这对我是有意义的,他自己爆发,因为有事情他想玩,他不会要,只要他有一个雇主。”
与此同时,品牌遇到的Heather Tidgewell他姐姐的一个朋友,在一个新年派对在旧金山。在互联网泡沫破灭之后,她放弃了风险投资事业和工作在Andalu酒吧的使命。他们在2007年结婚。之间她的商业敏感性和他的酿酒知识,这对夫妇认为他们推出自己的葡萄酒业务基础。
但是去哪里呢?品牌“纳帕和索诺玛,”希瑟说。葡萄太昂贵,市场过于饱和。他们认为对奇诺和塞拉山麓,她长大了。但最终的品牌看到最潜在的辐射从蒙特雷湾地区。
“我们看到很多葡萄树在地上在蒙特利,但不是很多精品业务,”希瑟•品牌。它看起来像一个机会乞讨。精品葡萄酒地区,它是不发达的。酸和自然minerality来到葡萄树。和葡萄可以购买相对便宜。
这是至关重要的。当时,“好像我们看到的是超市的酒和豪华酒高于35美元,”品牌。他们感觉到需要高质量的表酒——不珍贵,不是昂贵的。伟大的20美元的瓶子在哪里?
2008年,品牌200例霞多丽在金刚砂的圣克鲁斯山葡萄园设施。(一开始他的生意伙伴关系Coastview葡萄园;品牌后来卖掉了他的利益。)”他有点过度评判葡萄酒,“金刚砂回忆最初的葡萄酒。但是在几年内,品牌开始调整他的风格的身份。从Coastview伙伴关系中解放出来,他叫酒Le P’Paysan“小农民。”
早期并非没有挑战。品牌已经找不到好的葡萄园的经理愿意处理小鱼喜欢他而不是运输大量的库存容量酒厂。希瑟品牌压低企业工作,业务发展主任Delicato葡萄园,以支持家庭。
当品牌意识到:“我得在体重类,我开始变得无关紧要。”
规模的决定部分是一个商业决定(如果你想让一个20美元的酒,你应该是赚了很多),部分农业决策(你通常只会影响种植的农业实践一旦你买了很多的水果从他),但它也为品牌解决一个存在主义的问题。,可以让更多的人看到他的酒,他能帮助传播蒙特利呢?
他勒P’Paysan从原来的200 - 1000年生产情况下,最终到目前的8000例。一些美国葡萄酒代表着比这些瓶子更好的讨价还价,这是混合不同葡萄园和经常携带万能“中部海岸”称谓。他们通过两次对葡萄酒价格:明亮,柠檬,mineral-tinged杰克山霞多丽;分层、可口,柔软的赤霞珠;Grenache-based Le P’佩普,纯洁,干净,强烈的红色水果。
品牌的双胞胎,伊萨克Eleni, 2012年出生。同年发布的品牌葡萄酒的第二行,Spanish-inspired La主持Marea、建立在single-vineyard解释歌海娜和适宜陈酿。适宜陈酿,从风肆虐了克里斯蒂萨利纳斯河附近的葡萄园在古代海床土壤,已成为品牌的名片在海湾地区,并有充分的理由:这是明亮而清新,非常富有表现力的花香味道。登录必赢亚洲
Bernabe de Luna侍酒师,现工作于米拉贝尔餐饮集团在卡梅尔,回忆会议品牌,品尝他的克里斯蒂在2012年适宜陈酿。“我的蒙特利的印象,真的,是白葡萄酒,几乎没有性格,overoaked和过熟,”de Luna说。当他品尝了适宜陈酿,“我想——这是什么?这是来自西班牙?他说这是。我说:不可能。”
“我认为一个局外人会看看伊恩使葡萄酒和认为他符合大多数人考虑天然的酿酒方法,”洛克说。“我很确定他不会叫自己自然的酿酒师。清洁在酒对他来说是极其重要的,因为它是给我们。葡萄酒,非常明亮。实际形象清晰、文字清晰。”
这个计划是与拉主持Marea停止。但更品牌挖脚到蒙特雷湾地区,他开始发现葡萄园,似乎在告诉一组不同的故事——葡萄园,需要更多的资源和更关心。适应这些新葡萄园,他在2016年推出了第三个标签,称之为i品牌&家庭。这将是他最个人的,虽然它也会更贵。当品牌的酿酒事业真正成为众人关注的焦点。
这种叙述现在流行。已经成为时尚谈论复苏元素加州葡萄酒的过去:返回一个老式的酿酒风格特权酒精含量较低,较高的酸度和更少的高辛烷值的波兰-富裕的范式和成熟的拒绝袭击,加州葡萄酒在90年代初,可以说它的损害。
对于一些酿酒师,追求这old-California理想只是挑选他们的葡萄早一点。品牌深入。对他来说,这是有助于保持过去的唯一真正的渠道——旧葡萄园——在地上。这不是一个趋势后的问题。听从一个当务之急。
这样一个葡萄园叫做劳动部,非凡的山腰的头脑,120岁高龄的藤蔓包括好奇心赤霞珠菲霍利斯特石灰窑的山谷。经过多年的销售最肯尼斯·沃尔克的葡萄酒厂,劳动部的明星等葡萄酒品牌,理所当然地一直在上升Tegan Passalacqua和哈代华莱士有瓶装丰郁,“Mataro”,如果你想成为过时。
不同寻常的安排,品牌已成为一种葡萄园的大使,帮助劳动部家庭把他们的葡萄的雄心勃勃的酒厂从北方海湾像气息,没有这样的和新发现的。不会为自己品牌,而把更多的水果,让更多优秀的(和真的很优秀)丰郁?他耸了耸肩。
“这葡萄园的皇冠上的宝石,”他说。“这需要观察。”
他在一个类似的角色在Durney葡萄园,落在卡梅尔山谷上方1200英尺,1970年波尔多种植品种、雷司令和白诗南。在其原来的主人,比尔Durney,网站悄然产生美丽的葡萄酒几十年,但Durney死后而荒废。当马萨的家庭,主要的农业萨利纳斯王朝,去年收购了财产,品牌的机会,帮助他们振兴。他在赤霞珠为自己从这些半世纪葡萄(帮助马萨开发自己的品牌),以及他与劳动部带来了一系列优秀酿酒师从其他地区的国家,包括拉亚帕尔、瑞安和梅根Glaab,马特•伊吧侍者Jaimee混杂(见概要L9页)和莱利哈伯德,否则他们可能不会寻求古藤赤霞珠从卡梅尔山谷。
最好奇的是Brigantino葡萄园,位于一个后院大门霍利斯特叫作葡萄园房地产。细分取决于什么曾经是一个占地120英亩的大瓶出售的葡萄酒生产商阿尔马登连续的葡萄园,但它分为5英亩的地块在1980年代房地产繁荣,每个配备一个千篇一律的房子。开车经过附近,你可以看到修剪整齐的草坪,一些葡萄园曾经矗立的地方,而其他种植却成效不大,被忽略了的。
一个房主,文森特•Brigantino准备告别2016年5英亩。”文斯有几个很小的收成,“品牌说,“葡萄园,思维不值得农业了,他应该把它拽出来。“品牌疯狂地介入,提供购买他的所有库存,如果他承诺不会扯掉这65岁的赤霞珠葡萄。它被证明是一个明智的决定:经过三年的混合Brigantino水果进他勒P’Paysan赤霞珠,认为这是证明自己的一个品牌single-vineyard 2018年份酒。
Brigantino葡萄园为什么这个地区是一个完美的案例研究,尤其是这附近的圣贝尼托县,重新发现的时机已经成熟。低估,忘记了葡萄栽培的宝石藏在眼皮底下——有时是草坪装饰品。
品牌在蒙特利的到来标志着一个翻天覆地的变化,de Luna相信。“我认为这是非常大胆的他以这种方式开始时还有一个大橡木的运动从蒙特利霞多丽,”de Luna说。“我在该地区已经住了二十年,我不认为有一个酿酒师我见过那么多知识的蒙特雷的葡萄园。“现在,de Luna看到其他地方酒厂,乔伊斯,朝着一个新的风格方向。
不过,我从来没有采访一位酿酒师花了那么多时间带我去别人的葡萄园和其他酒庄的瓶子。品牌是骄傲的本地人才和废物没有机会赞美他的同行。当然,现在有一个风潮令人兴奋的项目,新建立,在蒙特利海湾地区——乔伊斯,登录必赢亚洲Caraccioli,信天翁脊,伊甸园的裂痕和马丁的牧场。
“我们的主要投资在该地区的改善,“品牌说。“我们试图创造一个年轻的酿酒师的环境能使他们的方式。”
挑战仍然存在。不够的蒙特雷葡萄园养殖可持续,例如。品牌但也许最大的问题是未来的加州葡萄酒20美元——他和希瑟在第一时间推出了葡萄酒业务。而需求高端品牌&家族葡萄酒增长,“我们发现更多的阻力P’Paysan的增长,”他说。他想做一个霞多丽在质量和价格竞争对手小夏布利酒,”我的经销商说不够橡木。”
同时,精制饮酒者寻找精益,mineral-driven葡萄酒在22美元的价格点转向的天然葡萄酒和深奥的葡萄品种。在人群中,蒙特利霞多丽没有货币。
“你夹在中间,你不是一个自然的酒,和你不是一个乡村俱乐部酒,“品牌说。
然而正是在中间的品牌仍然想要和中间,他坚持认为,蒙特雷湾能做什么是最好的。他拒绝极端。之间的空间,剩下的是永恒的。