这种零浪费、低酒精浓度的“酒茶”正在赢得旧金山湾区的青睐登录必赢亚洲

这个概念很简单。当你酿造葡萄酒时，你会使用整个葡萄——葡萄汁、葡萄皮、葡萄籽，有时还有葡萄茎——但最终你只需要液体，而不是固体。所以你从果皮和种子中榨出果汁，留下一大块固体，被称为果渣。当一个酿酒厂完成了收获季节，就会有很多。该怎么办呢?有些人把它用作葡萄园的堆肥;更巧妙的应用包括把果渣变成面粉和制作巧克力蛋糕。

或者，可以把果渣放进一个水箱里，用水浸泡，让它稍微发酵一下。皮格特就是这样做的。把它想象成一种葡萄皮茶。

传统上，在法国，收割工人会在季节结束时制作piquette，只是为了喝点东西。一般来说，它的酒精含量很低(通常在10% ABV以下)，而且通常会起泡，要么是因为发酵过程中残留的二氧化碳，要么是在一些现代的迭代中，由于强制碳酸化。

皮格特的吸引力在于它清爽的品质。它很轻，起泡，低冲击。硬币的另一面是，它尝起来很淡，如果你期待与葡萄酒联系在一起的浓缩口感，可能会让你失望。

当前美国皮格特酒的复兴真正始于东海岸，比如纽约的生产商野弧农场带头冲锋。在过去的五年里，当它传播到加州时，它主要是天然葡萄酒生产商比如Wavy, Deux Punx和Terah。但现在它开始成为主流，因为许多酒庄都涉足这种媒介，从一个女人来黑曜石葡萄酒有限公司来一、品牌与家族。甚至Nomadica，一个罐装葡萄酒品牌现在变成了皮格特。

事实上，我最喜欢的一种加州酒，产自一家没有明确标明是天然的酒庄，纳帕该公司的合伙人瓦莱丽·冯·伯格(Valerie Von Burg)说，她最初被迫在2020年尝试制作皮格特酒，不是因为它很流行，而是因为她想尽量减少浪费。“我们每年都要扔掉成吨的渣滓，”她说。“所以当我们读到有机会把它变成另一种低碳产品时，我们很感兴趣。”

她和无政府主义者的酿酒师帕特里克·萨伯(Patrick Saboe)意识到，从体积更大、密度更大的红酒中提取的果渣会是理想的皮格酒底，因为它会被稀释。在2020年，他们使用了赤霞珠品丽珠(Cabernet Franc)和西拉果渣(Syrah pomace)都产自纳帕葡萄园。去年，他们还添加了一些梅洛(Merlot)和长相思(Sauvignon Blanc)果渣。他们把这些废葡萄皮浸入水中，让整个东西发酵，并加入几滴柠檬汁来增加酸度。

许多啤酒都是用祖传的方法制成的——就像pet-nat一样——在发酵的时候装瓶，以便在瓶子里捕获发酵的副产品——气泡二氧化碳。这对冯·伯格的口味来说有点太冒险了。她说:“我们尝了很多含有大量微生物的皮格酱。”这意味着它显示出可能与细菌缺陷有关的异味。“一开始味道不错，但六个月后就不行了。我们希望我们的酒口感干净。”所以他们选择了强制碳酸化，这确保了更多的微生物稳定性和瓶与瓶之间的一致性。

无政府主义者刚刚发布了2021年的皮格特，我和2020年一样喜欢它。这是一种比我品尝过的其他酒更丰富、更大胆的酒，可能是由于果渣与水的比例更高——冯·伯格说，事实上，无政府主义者倾向于使用多汁的果渣，因为他们在酿造红葡萄酒时不会用力压榨。在透明的玻璃瓶里，它看起来像牙买加水或草莓兰bic啤酒，闻起来像新鲜切花和覆盆子糖。2021年的甜酒酒精含量仅为7%(残糖含量为0.28%，低到人类舌头无法真正感觉到它是甜的)。

尝起来像酒吗?有点。它就像干葡萄酒苏打水，或者碳酸葡萄酒茶。这匹格特和其他的匹格特，当然代表着一种强大的竞争新这是另一款易于饮用的收获末期葡萄酒。不管怎样，找些皮格特来看看你喜欢不喜欢都不是个坏主意。按照这个速度，这并不难，因为它可能很快就会无处不在。