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文森特·莫罗是圣赫勒拿岛Press Restaurant餐厅的葡萄酒总监，他被《米其林指南》评为加州年度侍酒师。
圣地亚哥·梅希亚/纪事报
圣海伦娜出版社餐厅(St. Helena’s Press Restaurant)的葡萄酒总监文森特·莫罗(Vincent Morrow)被著名的米其林指南(Michelin Guide)评为加州年度侍酒师，纳帕谷的声望再次得到提升。
几个月前，当莫罗第一次收到米其林颁奖典礼的邀请时，他确信这是一个错误。他不仅在12月5日(周一)获得了这一荣誉，Press也在经营了15年多之后获得了第一颗米其林星。他说，这个夜晚“相当超现实”。
这一荣誉距离莫罗在餐厅工作两周年还有一周，他的任务是保存普雷斯长期以来的遗产，即拥有世界上最广泛的纳帕谷葡萄酒收藏。在最近对葡萄酒行业的广泛批评之后，这也是对葡萄酒未来的一个充满希望的音符缺乏种族多样性；莫罗是世界上仅有的四位黑人侍酒大师之一。
有影响力的葡萄酒和食品巨头莱斯利·路德2005年创立Press，当时是一家牛排餐厅。这是第一家敢于独家供应纳帕谷葡萄酒的当地餐厅，当时法国葡萄酒仍在美国消费者中占据着至高无上的地位。事实证明，这一大胆的举动是有远见的，使新闻界有别于所有其他葡萄酒乡餐厅。
莫罗说:“这非常了不起。“这就像有人发明了一种东西，像野火一样蔓延开来，你会想，‘为什么我没想到呢?它就在我面前。’”
文森特·莫罗在圣赫勒拿的新闻餐厅为客人服务。
圣地亚哥·梅希亚/纪事报2010年，陆克文聘请了两位纽约的侍酒师凯莉·怀特和斯科特·布伦纳，将这份名单提升到一个新的水平。怀特现在是梅多伍德葡萄酒中心的教育主任，他承认他们最初对陆克文的纳菲德愿景持怀疑态度。他们决定将重点转移到图书馆的年份葡萄酒上，这些年份较长的葡萄酒很难在其他地方找到，通常来自酒商的个人酒窖。这也是革命性的，因为纳帕葡萄酒还不以陈年而闻名。较老的葡萄酒价格甚至低于新发行的葡萄酒。
“今天，老纳帕是一个市场。它有追随者，”怀特说。“但当时有一种观点认为，你必须在年轻时喝(纳帕酒)。我们发现这完全不是真的。”
当普雷斯第一次找到莫罗，询问2020年的工作空缺时，他从未去过这家餐厅。他所知道的是，它的酒单比食物更受欢迎。“一开始，我想，‘我不太喜欢列一个全是纳帕酒的酒单，’”他说。“我爱纳帕，但我不知道我是否有那么爱它。”
他不知道的是，厨房里正在上演一场文艺复兴。新闻行政总厨Philip Tessier于2019年底抵达，并悄悄地将餐厅从经典的牛排馆发展成为纳帕谷最受欢迎的美食目的地之一。他把菜单上的红肉改成了当代加州菜，比如南瓜花裹的乳清干酪、松露烤鸡、烟熏培根和烤太阳蓟。
莫罗对与泰西尔重逢感到特别兴奋，他们是2013年在法国洗衣店认识的。当时，泰西尔正在管理厨房，担任行政副厨师长，而莫罗刚刚辞去了他在纳帕葡萄酒酒吧的工作，去做一名食品运输员，薪水要低得多。他的训练要求他在厨房里工作两天，而他在厨房里没有任何经验。他回忆起切青椒的时候，泰西尔进来问他还需要多长时间。当莫罗回答“30-40分钟”时，泰西尔很友好，但不太相信。
莫罗说:“在20-30秒内，他完全完美地向我展示了如何做到这一点。”
文森特·莫罗于2020年底加入Press Restaurant。他的任务是保存普雷斯拥有世界上最广泛的纳帕谷葡萄酒收藏的长期遗产。
圣地亚哥·梅希亚/纪事报莫罗在搬到旧金山之前，一直在法国洗衣店工作，成为了一名地下侍酒师。当Tessier将他招回纳帕谷时，他已经通过了严格的侍酒师硕士考试，并在简历上增加了Gary Danko、Benu和One65等高级餐厅。
加入普雷斯后，他首先注意到的事情之一是，酒窖的容量约为1万瓶，已经减少到原来的一半。莫罗面临着一个难题:是时候把名单扩展到纳帕以外了吗?
从逻辑上讲，把这么大的酒窖装满来自一个地区的葡萄酒，尤其是像纳帕谷这样年轻的地区的葡萄酒，并不容易。莫罗说:“纳帕并不是图书馆有无限的葡萄酒供应。”“他们不像波尔多那样生产2.5万箱最好的葡萄酒。你仍然可以找到40年代、50年代、60年代的波尔多葡萄酒，但纳帕——不可能。”
老纳帕葡萄酒的价格也比过去贵了很多。
“我认为，在某些方面，他比我们更有挑战性，要制定一份不同价格点之间平衡的酒单，”怀特说，他从2010年到2015年在Press担任侍酒师。“我们当时在未知的水域游泳，存在声誉风险，但就市场价值而言，我们拥有财务优势。”
莫罗最终想要保留路德的遗产，但他对餐厅对纳帕酒的定义做了一个修改。
莫罗说:“对我来说，人也很重要。”他决定名单上应该包括在纳帕生活或工作的酿酒师，或者曾经与该地区有很强的联系，但现在用加州其他地方的葡萄酿造葡萄酒。
文森特·莫罗(Vincent Morrow)在Press Restaurant的酒窖里，这个酒窖可以储存大约1万瓶葡萄酒。
圣地亚哥·梅希亚/纪事报由于纳帕谷以赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和少数其他葡萄品种为主，这一扩张使普雷斯酒单更加多样化。但泰西尔的食物也带来了改变，使莫罗能够寻找能够讲述纳帕谷早期酿酒历史的葡萄酒。他指出，许多用几乎被人遗忘的葡萄酿造的葡萄酒，其价格比典型的纳帕出租车(Napa Cab)更平易近人。
“他改变了食物的风气，这是酒单上可能发生的最好的事情，”他说。“在牛排店，你卖的不是白诗南(Chenin Blanc)、维门蒂诺(Vermentino)、格里尼奥里诺(Grignolino)，但这些葡萄，曾经是纳帕葡萄种植和酿酒的重要组成部分。”
在过去的两年里，莫罗已经将普雷斯酒窖重新建成了2600多种不同的葡萄酒，总共9700瓶。
多样化和可访问性是莫罗生活的主题，超出了新闻界的范畴。2020年，他被任命为侍酒大师法庭(Court of Master Sommeliers)多元化委员会主席，该委员会是在经历了多次争议后成立的:a作弊丑闻2018年，性行为不端丑闻在2020年种族主义指控．莫罗没有与最高法院保持距离，而是加入了改变的努力。2022年的课程是历史上最多元化的，有两名女性和四名有色人种侍酒师，其中包括旧金山ungraft酒吧的合伙人克里斯·盖瑟(Chris Gaither)。
莫罗说:“这是从入学开始的。”莫罗带头与历史悠久的黑人学院和大学建立了合作关系，这将使学生有机会免费参加最高法院700美元的入门课程。该委员会最近还首次在网上发布了这门课程，此外还向人数不足的酒店专业人士或无力负担这门课程的人提供100个年度奖学金。
从今年开始，任何有兴趣的人都可以参加高级侍酒师考试，这是侍酒师硕士考试前的第三级考试。在过去，候选人必须被邀请，最近则需要通过预测试。
莫罗说:“这是多样性的巨大胜利。“如果你觉得准备好了，你可以挥杆。”
杰斯·兰德是《旧金山纪事报》的特约撰稿人。邮箱:jess.lander@sfchronicle.com推特:@jesslander
