当史蒂文·肯特·米拉苏决定开一家酒庄在利弗莫尔1996年，他意识到自己是在投资一颗未被发现的隐藏宝石，有点像在1980年购买苹果股票的葡萄栽培版。
利弗莫尔似乎拥有葡萄酒商想要的一切。这里的土地上铺满了砾石，这是葡萄种植者梦寐以求的一种土壤，在波尔多也有。这里的气候似乎非常适合种植葡萄酒，山谷中有漏斗状的风隙，将旧金山湾的雾和冷空气吹向特蕾西，使葡萄园保持在最佳温度。更重要的是，利弗莫尔有一个伟大的故事，葡萄种植的历史可以追溯到19世纪。
米拉苏认为，这只是时间问题，消息迟早会传出去。但遗憾的是:四分之一个世纪过去了，利弗莫尔谷仍然没有作为一个罚金而腾飞酒地区。
除了一些著名的例外，比如超级成功的文特葡萄园(Wente Vineyards)，这个山谷的50多家酒庄中几乎没有哪家享有广泛的知名度。据当地侍酒师杰里米·特鲁普-马西(Jeremy Troupe-Masi)说，该国其他地区的买家都知道纳帕和索诺玛，但他们往往从未听说过利弗莫尔的葡萄酒之乡。经过这么长时间，利弗莫尔酒庄仍然得不到他们认为应得的尊重。
Aidan Mirassou是他酿酒家族的第七代传人。
Stephen Lam/《纪事报》“我对缺乏进展感到有些沮丧，”米拉苏说，他在自己的史蒂文·肯特酒庄(Steven Kent Winery)酿造谷中一些最好的葡萄酒。“利弗莫尔在知名度方面仍未得到应有的重视。”
现在，一系列举措正在进行中，这些举措可能最终会提升利弗莫尔的声誉，其中包括一个新的负责销售山谷葡萄酒的组织还有一个帮助小生产商提高葡萄酒质量的项目。对于投资于这些变化的葡萄酒商来说，这是利弗莫尔的一个激动人心的时刻。也许，他们觉得，这个山谷即将迎来一个大时代。
但其他葡萄酒商已经厌倦了等待利弗莫尔葡萄酒的出现。其中包括诺丁汉酒窖(Nottingham Cellars)的老板科林·克拉诺(Collin Cranor)，这是过去15年来利弗莫尔(Livermore)最有前途的酒庄之一。经商成本的不断上升和持续的低能见度让克拉诺感到愤怒，他正在将大部分业务转移到附近一个已经建立了自己声誉的地区:纳帕。
克拉诺认识到利弗莫尔正在发生巨大的变化。“他们有一个25年的计划来重塑这个产区，”他说。但“我没有25年的时间来等待好转。我将再次从事建筑工作。”
史蒂文·米拉苏(Steven Mirassou)认为利弗莫尔的砾石土壤、山坡和风隙是种植优质葡萄酒的理想之地。
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每个利弗莫尔的葡萄酒商都有自己的一套理论，来解释该地区在获得认可的道路上进展缓慢的原因。地点在东湾深处的郊区。就像俄罗斯河谷(Russian River Valley)宣称黑皮诺(Pinot Noir)、纳帕谷(Napa Valley)声称赤霞珠(Cabernet Sauvignon)一样，葡萄酒行业未能围绕一个标志性品种团结起来。
事实上，湾区的人们仍然认为利弗莫尔是一登录必赢亚洲个“牛镇”，正如文特葡萄园的葡萄栽培师尼基文特所说的那样，即使只有少数几个目的地的餐馆，酒吧精品酒店也开始出现。
当然，就连当地的酿酒师也承认，这个问题也与利弗莫尔的一些葡萄酒质量不太好有关。“15年前，也许只有四五家酒庄在生产我愿意喝的葡萄酒，”麦圣杯葡萄园(McGrail Vineyards)的酿酒师马克·克拉林(Mark Clarin)说。他指出，这种情况正在改变:“现在是20人。真正可怕的酒已经消失了。”
利弗莫尔的狂热粉丝群——主要是阿拉米达县的居民——知道这一点，每当海湾地区的葡萄酒谈话中遗漏了这个地区时，他们就会迅速为利弗莫尔辩护。登录必赢亚洲作为一名葡萄酒作家，我从来没有收到过这么多关于单一产区的热情邮件。诺丁汉葡萄酒商Cranor将其比作奥克兰运动家队的球迷基础:一群非常直言不讳、非常自豪的少数人。
然而，尽管利弗莫尔的葡萄酒逐渐得到改善，也受到当地人的喜爱，米拉苏还是坚持认为利弗莫尔的葡萄酒应该更好。“并不是每个人都在最大限度地提高质量，”他说。一个挑战是，利弗莫尔的许多酒庄是由周末爱好者或科技行业的退休人员经营的，而不是由受过专业训练的酿酒师经营的。米拉苏说，进入门槛低是件好事，但“这也为缺乏雄心提供了借口。”
“我对缺乏进展感到有些沮丧，”利弗莫尔酒厂努力提高知名度的酿酒师史蒂文·米拉苏(Steven Mirassou)说。
Stephen Lam/《纪事报》米拉苏野心勃勃。他的顶级葡萄酒是一款名为Lineage的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)混合酒，售价185美元。最近，他还看好品丽珠(Cabernet Franc)，他认为这种酒在利弗莫尔(Livermore)生长得特别好;他创立了一个名为L 'autre Cote(98美元)的Cab Franc品牌。米拉苏已经成为罗伯特•蒙达维(Robert mondavi)式的人物:就像那位著名的纳帕谷(Napa Valley)酒商一样，他认为自己的使命是提高该地区的声誉，既要自己酿造优质葡萄酒，又要帮助邻居酿造更好的葡萄酒。
这使得米拉苏和利弗莫尔的其他领导人，尤其是温特家族，支持了一个名为利弗莫尔谷质量联盟的倡议。这家新成立的非营利组织从纳帕聘请了酿酒师朱莉·施赖伯(Julie Schreiber)，她将为利弗莫尔的酒庄提供如何提高葡萄酒质量的建议。该组织还将举办教育研讨会。
对于加州的酒庄来说，这是一个罕见而非凡的资源:一个专门的顾问和培训项目，收费最低。然而，麦圣杯葡萄园的克拉林说，这只是其他葡萄酒产区非正式做法的官方版本。“也许纳帕没有一个高质量的联盟，但他们分享信息，并要求彼此达到更高的标准，”他说。bwin登入
质量联盟是在葡萄酒遗产区的形成——本质上是一个销售该地区葡萄酒的机构。由于它能够收取会费的方式，葡萄酒遗产区有可能将利弗莫尔现有的营销预算增加20%以上。人们希望这次撞击能带来期待已久的巨大推动力。
“我们从来没有足够的预算来适当地推销自己，”麦圣杯葡萄园的老板希瑟·麦圣杯说。“我希望它能复兴。”
但克拉诺说，对他的公司来说，新的努力可能太少，也太迟了。
2022年2月11日，星期五，在加州利弗莫尔的特斯拉路上，人们看到了一个指向各个酒庄的指示牌。
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从左至右:2019年巴贝拉起泡酒，LÕAutre C™品丽珠，2018年利弗莫尔谷红葡萄酒混合，以及史蒂文肯特酒庄。2019年2月11日星期五，在加利福尼亚州利弗莫尔的史蒂文肯特酒庄拍摄的2018年顶级赤霞珠。
Stephen Lam /《纪事报》就像上世纪90年代的米拉苏一样，克拉诺和他的父亲被吸引到利弗莫尔，因为他们看到了一个难得的机会。克拉诺说，2007年他们刚开始酿造利弗莫尔谷葡萄酒的时候，他可以以每吨1500美元的价格买到优质的赤霞珠葡萄，而他认为同样质量的葡萄要花1500美元纳帕每吨5000美元．(这些葡萄价格通常分别换算成15美元和50美元的瓶装价格。)
“我们只是看到了巨大的潜力，”克拉纳说。“砾石土壤，温暖的白天，凉爽的夜晚，山坡——所有这些都是酿酒师真正感到兴奋的地方，但你付出的不是卢瑟福的价格洛迪价格。”
然而，价格并没有保持在低位。与旧金山湾区的其他地区一样，利弗莫尔的房地产市场在20登录必赢亚洲07年之后的几年里出现了爆炸式增长。随着土地价格的上涨，一些葡萄园主将他们的地块卖给了房地产或商业开发商，导致葡萄种植面积的减少。(一个葡萄市场不稳定妮基·文特(Niki Wente)说，在过去五年中价格剧烈波动的美国，这也是部分原因。)
这种动态推动了水果价格的上涨，据克拉诺说，顶级利弗莫尔葡萄的价格已经接近纳帕和索诺玛的水平。(并非所有利弗莫尔的水果都那么贵;米拉苏估计，该地区赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的平均价格约为每吨1,100美元。)对于像诺丁汉这样的酒庄来说，收取更多的钱仍然不容易。
“价格压力在上升，但适销性保持不变，”克兰诺说。
如果他的葡萄酒要以纳帕的价格出售，克兰诺想，他还不如在纳帕。于是他去了。去年，Cranor开始在那里租赁一处生产设施，并从著名葡萄栽培家乔治三世(Georges III)等纳帕谷纯种葡萄园购买赤霞珠(Cabernet Sauvignon)葡萄安迪Beckstoffer．他将这些葡萄酒装在一个名为Grape Culture的新品牌下，价格从90美元到150美元不等。
史蒂文·米拉苏(Steven Mirassou)的顶级葡萄酒售价超过150美元，其中包括来自利弗莫尔(Livermore)的吉埃尔梅蒂葡萄园(Ghielmetti Vineyard)的葡萄酒。他相信它们物有所值。
Stephen Lam/《纪事报》克拉诺并没有完全放弃利弗莫尔——他仍在酿造一些利弗莫尔出产的葡萄酒，利弗莫尔的诺丁汉品酒室仍在营业。但是，将部分生产和采购转移到纳帕这个简单的事实已经为他的业务提供了巨大的推动力。
“这太糟糕了，因为我们仍然热爱利弗莫尔，”兼诺丁汉总经理的侍酒师杰里米·特鲁普-马西(Jeremy troup - masi)说。“但如果标签上有‘纳帕谷’这个词，就会立刻引起人们的兴趣。”
诺丁汉的半背叛并没有阻止其他利弗莫尔的葡萄酒商向大时代迈进，但它确实提出了一个令人担忧的问题:如果其他有前途的葡萄酒品牌离开利弗莫尔，或者一开始就决定不在这里做生意怎么办?
由于这种可能性仍然存在，当地行业的领导者们提出了各种解决方案。希瑟·麦克格雷尔说，利弗莫尔需要一个富有的外部投资者进来，引起轰动，就像那个浮华的角色一样道尔酒庄曾在帕索罗伯斯演出。米拉苏仍然主张更多的酿酒厂生产品丽珠，他认为品丽珠比赤霞珠更适合抵御气候变化的极端影响。
妮基·温特只是希望利弗莫尔有更多的酿酒葡萄，仅此而已。她估计，利弗莫尔谷目前的葡萄园总面积约为3,000英亩，比近年来减少了约25%至40%。“土地所有者对我们的支持越多越好，”温特说。
尽管如此，利弗莫尔的空气中仍弥漫着新的希望，人们相信，质量联盟和遗产区至少是朝着正确的方向迈出了一步。
米拉苏说:“这样过了26年，我觉得自己比以往任何时候都不像2022年的西西弗斯了。”
埃丝特·莫布里是《旧金山纪事报》的高级葡萄酒评论家。电子邮件:emobley@sfchronicle.comTwitter:@Esther_mobley