乔纳森·佩在他位于法国博若莱摩根的葡萄园里。
乔纳森·佩伊在旧金山湾区酿造葡萄酒变得太困难了登录必赢亚洲乔纳森Pey。气候变化严重影响了他葡萄园的产量。酒瓶销售的竞争比以往任何时候都要激烈。买一块新的土地看起来贵得让人望而却步。
于是，这位酿酒师搬到了法国最著名的葡萄酒产区之一:博若莱红葡萄酒。
这听起来有悖常理，但佩伊认为，在这个历史悠久的地区，在著名的勃艮第南部地区，建立一个新的葡萄园和葡萄酒标签，比在加州要容易得多。他说，不仅博若莱的天气条件看起来更仁慈，而且佩伊能够以纳帕或索诺玛县类似葡萄园的一小部分价格购买他的地块。
佩伊在这里以“佩马林”和“教科书”的标签酿酒。当他告诉他在湾区的一些朋友，他要在博若莱买下一个葡萄园时，有几个人表示不相信。登录必赢亚洲他们原以为他会入股纳帕,索诺玛，莱克或奇诺县。他说，他已经看了这些地方的房源，“但我无法考虑(在加州)买一个葡萄园，因为那里有干旱、森林火灾和烟雾的风险。”
乔纳森·佩(Jonathan Pey)在博若莱葡萄园种植的加梅葡萄树于1953年种植。
乔纳森·佩伊在某种程度上，佩伊的摩根项目是实现个人梦想;他十几岁时住在法国，一直热爱这个国家。但他的移民也说明了北加州葡萄酒日益排外的性质，在那里，即使是经验丰富的行业资深人士也可能开始认为，出于环境和经济原因，土地所有权是站不住脚的。虽然湾区的葡萄酒商搬到法国还不常见(尽管Pey也不是第一个这登录必赢亚洲么做的人)，但许多人已经搬到了加州或美国的其他地方，寻求负担得起的土地和更可预测的天气。
在博若莱村的摩根(Morgon)，佩伊找到了一块4英亩的土地，满足了他的所有要求:这里有古老的葡萄藤(1953年种植)、有趣的土壤(大块的粉红色花岗岩)、海拔(超过1300英尺，晴天可以看到勃朗峰(Mont Blanc))、丰富的地下水和一个人道的价格(佩伊拒绝透露价格)。
他在2021年12月买下了它，并在今年秋天收获了第一批葡萄。到春天的时候，他希望把酒装瓶。这是加梅，几乎所有博若莱红葡萄酒都是这样。他不知道成品的味道究竟如何，但到目前为止，Pey说，这款酒是明亮而果味的——“一种jackrabbit般的酸度，”他说。
在搬家之前，佩伊一直在旧金山湾区一个特别艰苦的角落——西马林(West Marin)酿造葡萄酒。登录必赢亚洲1999年，他和已故妻子苏珊·佩(Susan Pey)开始在尼卡西奥镇(Nicasio)外的一个老奶牛场租一个葡萄园，那里距离太平洋只有5英里。这里的梅洛葡萄在寒冷多风的天气里难以成熟。很快，皮夫妇就把藤蔓嫁接到了雷司令以及黑皮诺(Pinot Noir)，这两种葡萄可以在较凉爽的气候中茁壮成长。
佩马林葡萄园的苏珊·佩和乔纳森·佩。
利兹·哈法利亚/《纪事报》2004他们最初以塔玛佩斯山葡萄园(Mount Tamalpais Vineyards)的名义酿酒，然后在2002年创立了Pey-Marin。这对夫妇的灵感来自于一个富有的but马林县被遗忘的葡萄酒种植历史，在19世纪达到顶峰，这在很大程度上要归功于圣拉斐尔教堂的圣礼葡萄酒生产。“我们想让它复活，”佩伊说。
但是，即使在种植了气候较凉爽的葡萄之后，维持生意仍然是一个挑战。“天气很糟糕，产量很低，而且没有水，”Pey说。
此外，它的价格也不便宜:马林并不以葡萄酒闻名，但它高昂的房地产成本意味着在这里租赁农田的成本很高。2004年，Peys一家开始制作来自奥克维尔的赤霞珠，纳帕谷，在一个名为教科书的标签下，从农业和营销的角度来看，这更容易。尽管如此，马林鱼和纳帕葡萄酒的努力都是“自筹资金”，佩伊说，这要求这对夫妇“把信用卡刷爆”。
苏珊·佩于2016年去世。几年后，佩伊仍在为她的去世而悲伤，她决定退出这两个葡萄酒品牌。他把教科书卖给了Distinguished Vineyards & Wine Partners，后者还拥有俄勒冈州的阿盖尔酒庄(Argyle Winery)和纳帕谷的马卡姆酒庄(Markham Vineyards)。(他仍然是教科书公司的顾问。)然而，对于佩-马林来说，他并没有预料到会找到买家。由于日益严重的干旱和水资源限制，西马林葡萄园几乎不再生产水果了。去年，他宣布他已经永远关闭了佩-马林。
2004年，乔纳森·佩和苏珊·佩在马林县酿造的葡萄酒。
利兹·哈法利亚/《纪事报》2004他知道他无法通过环球旅行来逃避气候变化。但他想也许他能找到一个比马林更轻松的地方。
佩伊考虑过法国的几个地区。香槟、波尔多和大部分勃艮第葡萄酒都已停产;太贵了。卢瓦尔河谷，尤其是盛产赤霞珠的希农地区，很有吸引力。
“但我还是不断地回来喝特级博若莱酒，”佩说。Cru博若莱指的是产自该地区10个最高品质的子地区(称为crus)的葡萄酒。摩根，佩伊登陆的地方，就是其中之一。
博若莱特级酒被认为是该地区葡萄酒的巅峰之作:这些葡萄酒结构合理，适合陈年，口味复杂，顶级酒的售价在60美元或以上。然而，这些令人敬畏的葡萄酒仍然在博若莱更著名的产品的阴影下-价格低廉，俏皮博若莱新酿葡萄酒。这些年轻的葡萄酒在每年11月的第三周发布，这是刚刚完成的收获季节的快速周转产品。它们简单、便宜，而且不会老化。
佩伊不喜欢新酒，认为它不能充分反映博若莱葡萄酒的潜力。但对许多美国人来说，博若莱和新酒是同义词。“我们必须告诉人们，并不是所有的博若莱酒在Trader Joe 's都能卖到7.99美元，”他说。
当Pey第一次参观他最终购买的葡萄园时，感觉就像命中注定一样。卖家是路易·雅朵酒庄(Maison Louis Jadot)——勃艮第和博若莱地区最大的酒庄之一，顺便说一句，也是佩伊在葡萄酒行业的第一个雇主。这一点，再加上这个地方非凡的物理特征，使它看起来像是命中注定的。他简直不敢相信他能负担得起。
作为一个美国人在法国购买农田并非没有官僚主义的困扰。与雅多达成协议后，佩伊有两个选择:要么在当地市政厅公布交易，让邻近地块的所有者有机会抢先出售;或者提交给法国的一个公共系统“社会农业组织”，该组织审查农地销售，以确保土地公平分配。(目的是防止富人拥有过多的土地，并允许小规模农民增加他们的土地以实现盈利。)更安全的路线要求佩伊接受法国政府官员的广泛采访，他们会审查他作为博若莱葡萄酒的价值-，或葡萄酒种植者。
“他们想确保这不是空翻，”他说。他必须证明他会说法语，他是一个有经验的酿酒师，他对葡萄园是认真的。获得葡萄酒酿造许可证和建立业务增加了一些后勤方面的麻烦。但他已经准备好在2022年收获季前离开。
乔纳森•佩(Jonathan Pey)在博若莱(Beaujolais)的葡萄园位于海拔1300英尺以上的地方，拥有厚实的花岗岩土壤。
乔纳森·佩伊四英亩不算多，但葡萄园种植得很密集——每英亩4000棵，大约是湾区葡萄园标准的两倍。登录必赢亚洲尽管如此，佩伊还是接受了低产量，至少目前是这样:他正在将这片土地转变为有机农业，在过渡期间，有机农业往往会减少葡萄树的产量(可能多达30%)。
博若莱今年的种植条件并不完美。春季的冰雹减少了庄稼的负荷。在夏季，灌溉大部分是非法的(这是法国葡萄酒产区的标准)，这加剧了比以往更热的夏季。尽管有这些挑战，佩伊说，与西马林相比，这感觉很容易。
佩说，这家新公司苦乐参半，没有了他长期的酿酒伙伴苏珊·佩(Susan Pey)。然而，她的死可能是促使他移居法国的催化剂。
“当你面对我所面临的失败时，”他说，“你只会想，‘我们今天就做吧。’”
埃丝特·莫布里是《旧金山纪事报》的高级葡萄酒评论家。电子邮件:emobley@sfchronicle.com
