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加州大多数具有一定规模的酒庄都遵循严格的劳动分工。有些人种植葡萄，有些人酿酒，有些人处理工商管理。贾思敏•赫希(Jasmine Hirsch)坚定地站在后一个阵营，她是家族企业的总经理酒庄，赫希葡萄园。
当赫希在40岁时做出职业生涯中期的转变，成为赫希葡萄园酿酒师，她打破了所有既定的行业规则。她没有实际的酿酒经验;她不知道如何完成工作要求的基本任务，比如驾驶叉车和打开水泵。
但现在她已经发布了自己的第一批葡萄酒，很明显，好施是她以前雇用的酿酒师的合格继承人，他们帮助好施葡萄园成为加州最受尊敬的黑比诺庄园之一。她甚至还推出了自己的新葡萄酒。
赫希改变非传统角色的动力，并不是因为他长期以来一直渴望成为一名酿酒师。相反，这与她渴望家族企业的稳定有关。对于加州的许多小型家庭酒庄来说，稳定是越来越难以捉摸的经济而且环境不确定性。
赫希一直认为，酿酒是一项最好留给训练有素的专业人士的工作。多年来，赫希葡萄园拥有一些最好的葡萄酒，包括罗斯·科布(罗斯·科布是一位非常有名的酿酒师，他在最近的精品餐饮恐怖电影中获得了提名。菜单)，以及最近的安东尼·菲利贝蒂(Anthony Filiberti)，他在自己的蚁丘农场(Anthill Farms)厂牌下，以黑比诺(Pinot Noir)生产商的身份成名。
但当菲利贝蒂在2018年三个收获季节后辞职时，赫希意识到她陷入了一个不利的“依赖循环”，她说，这对像她这样复杂的葡萄园尤其不利。
赫希葡萄园占地1000英亩，位于索诺玛县西北边缘。除了72英亩的土地外，其余都是荒野。
Mason Trinca/纪事报特稿赫希葡萄园占地1000英亩索诺玛海岸的罗斯堡海景区在该州，除了72英亩的未开发荒野外，其余都是未开发的荒野。这处房产多山且崎岖不平，圣安德烈亚斯断层(San Andreas Fault)不时出现。整个葡萄园的土壤类型千差万别，贾思敏的父亲戴维·赫希(David Hirsch)把72英亩的葡萄园分成了60个独立的地块，每个地块都有自己的耕作方式。
任何酿酒师都要花很长时间才能开始了解这种葡萄园，但似乎好施注定每隔几年就会雇佣一个新的葡萄园。
赫希说:“如果你拥有一家餐厅，你的餐厅就像你的厨师一样好。”“作为一名企业经营者，我真的有一种不安全感。我清楚地知道我希望葡萄酒的味道如何，以及我希望葡萄酒和酿酒与农业如何互动。”
赫希决定接受这份工作。
从理论上讲，她显然不合格。她职业生涯的早期是在纽约的摩根大通(JP Morgan)的投资银行工作，后来成为了赫希葡萄园(Hirsch Vineyards)的销售和营销总监。2015年，在大卫·赫希(David Hirsch)因拖拉机事故受伤后，她出任总经理一职。
她对葡萄园的错综复杂了如指掌。她在这里长大。但酒庄对她来说仍然是个谜。“我从来没有在地窖里工作过，”她说。
她的伴侣,迈克尔·克鲁斯他是一名训练有素的酿酒师(事实上，他是一名前酿酒师年度编年史酿酒师)，他认为这些都是肤浅的担忧。“打开水泵并不难，”他说。他说，更困难的部分是赫希已经凭直觉知道的东西:这个特定葡萄园的葡萄酒应该是什么味道。
她向父亲提出了一项建议。他给了她这份工作，她承认这至少在一定程度上是裙带关系造成的。“谁会在没有经验的情况下，让一个没有经验的人担任好施(Hirsch)这样一个拥有5000至9000个酒箱的运营酒厂的酿酒师呢?”她说。她说，克鲁斯答应指导她度过难关，这对她很有帮助。她还聘请了一位助理酿酒师梅丽莎·贝克(Melissa Beck)和一位酒窖大师亚历克斯·卡赛(Alex Kasai)。
因此，赫希在2019年接手了这款葡萄酒。她说:“那年7月我就满40岁了，我只记得当时我觉得，40岁的人要学这么多不同的东西太难了。”“这很不舒服，但对你有好处。”当她不知道某件事的答案时，她很快就不得不习惯向她的团队承认。
在第一次收获期间，克鲁斯协助完成了各项工作。她说:“我手机上有一张纸条，标题是‘如何酿酒’，我是在一次我们在梅里特湖(Lake Merritt)散步时写下的。”他教她酒厂应该如何消毒，多久往桶里加一次蒸发的葡萄酒，如何判断什么时候需要加一点硫敬她的酒。
事实证明，克鲁斯是对的:打开水泵很容易。更有挑战性的时刻是那些模糊不清的时刻。根据葡萄的味道，判断葡萄什么时候成熟到理想的程度，应该采摘。品尝一款还在发酵过程中起泡的葡萄酒，试着想象它两年后的味道。
尽管如此，赫希的新手并没有阻止她在头两年推出两款新酒。2019年，她酿造了一款名为Maritime的黑比诺(Pinot Noir)，从葡萄树更年轻、土壤更肥沃的地区分离葡萄。伯特•威廉姆斯威廉姆斯·塞利姆(Williams Selyem)的资深酿酒师，曾从赫希葡萄园(Hirsch Vineyards)的这片区域购买葡萄，她想重现“那一幕”老派的威廉姆斯·塞利姆氛围:有点狂野，有点乡村。
这种质朴的感觉体现在2019款Maritime(75美元)上。与邻近的东岭产区相比，它更柔和，单宁少，抛光少。香气让人想起常青树和新鲜的海洋空气，这是一款让人想起原产地的葡萄酒。
第二年，赫希决定做一些酒庄从未做过的事情:玫瑰．她有一个清晰的愿景。“我不想做一个Provencal-style玫瑰她说，声音细腻而苍白，几乎没有血色。相反，她的葡萄酒是一种深而浓郁的淡紫色。与许多rosés闻起来像水果和花朵的味道不同，2021年的Hirsch rosé(45美元)有咸味、坚果味和草药味。它甚至有一股丹宁的味道——对于普罗旺斯风格的营地来说，这是一种失礼。这是加州一种大胆的非传统葡萄酒，而且很美味。
赫希仍将葡萄园视为她的葡萄酒的关键决定因素，而不是抽水、铲车或桶顶。她继承了父亲的偏见，父亲是个农民，一直“对酿酒师有些不屑一顾”，她说。(“他总是说酵母菌才是真正的酿酒师。”)但作为家族企业的管理者，赫希很高兴自己能够夺回一些控制权，这是她在依赖他人时所缺乏的。
“酿酒不是火箭科学。它甚至不是有机化学，”赫希说。“但我已经可以看出，你需要这么多年的经验来加深你对真正发生的事情的理解。没有足够的年份来回答我所有的问题。”
埃斯特·莫布里是《旧金山纪事报》的资深葡萄酒评论家。电子邮件:emobley@sfchronicle.com
