店员总是拿着同一瓶酒过来，拼命地希望博·拉皮尔能把这瓶酒存进他的店里。但他担心法国卢瓦尔河谷(Loire Valley)一个鲜为人知的角落——索穆-尚皮尼(Saumur-Champigny)出产的红酒卖不出去。“没人认为一瓶索穆香槟应该卖到60美元，”拉皮尔说，他现在是旧金山熨斗葡萄酒公司(Flatiron Wines)的总经理。
那是2008年。今天，这种酒，Clos rougard，至少卖到300美元，通常超过500美元．前提是你能弄到一瓶酒，但你可能弄不到。
Clos Rougeard在业内被称为“分配酒”——如此受追捧，如此普遍的需求，以至于餐馆和葡萄酒商店必须争夺销售它的特权。在网红和社交媒体盛行的时代，配售葡萄酒的品种越来越多:很多十年前还很丰富的葡萄酒，比如Clos Rougeard，现在几乎不可能买到。买家们比以往任何时候都要争抢这些令人垂涎的葡萄酒。
但他们必须骑师，因为侍酒师认为获得这些葡萄酒实际上是这份工作的必要条件。懒熊(Lazy Bear)的饮料总监雅各布·安德鲁·布朗(Jacob Andrew Brown)说:“好酒单的与众不同之处在于分配。”懒熊是今年最佳葡萄酒和饮料项目的决赛选手詹姆斯·比尔德奖项．“这些酒是没人能喝到的。”
对于普通的用餐者来说，餐厅的酒单似乎是一系列难以理解的葡萄园名称和年份。但对于内行来说，这是一份包含品味、风格和声望的细微标记的文件，而尤利斯·科林香槟、弗朗索瓦·拉维诺夏布利和科奇-杜利勃艮第白葡萄酒等指定葡萄酒的存在，可以证明葡萄酒总监的影响力。
分配链从葡萄酒生产商开始。如果对他们葡萄酒的需求很高，他们可能会有来自世界各地的进口商向他们申请大量的葡萄酒。美国进口商只能得到这么多——对于非常受欢迎的产品，可能只有几箱。然后进口商必须确定其在全国的分配;加州可能只有一个病例。这家加州经销商小心翼翼地将有限的葡萄酒分发给餐馆和葡萄酒商店。一些商店，如果幸运的话，可能会卖到一瓶。
欧洲一系列低产年份加剧了这种正常的稀缺性。“不管那一年大自然决定了什么，那都是我们的一堆酒，”加州葡萄酒经销商Elevage的总经理乔纳森·西尔考克斯(Jonathan silcocks)说贾科莫·康特诺·巴罗洛．“我们总是要求(酒庄)提供更多，但需求远远超过供应。”
决定哪些餐馆和葡萄酒商店可以买到一瓶葡萄酒可能是一门微妙的科学。虽然接受采访的所有消息人士都否认存在明确的交换条件，但他们也承认，有一条潜规则，即侍酒师必须是经销商的忠实客户，才能获得分配的瓶子。Rapier说:“如果你不买其他东西，他们就把每个人都想要的高分配葡萄酒给你，这没有任何意义。”
亚历山大·萨洛维奇，葡萄酒总监小圣在希尔兹堡(Healdsburg)，他同意这个观点:如果有人打算每年花20万美元和你一起购买各种葡萄酒，而不是花5000美元买一瓶葡萄酒，这可能会决定谁能得到分配。萨洛维奇一直试图收购一些以盛产霞多丽(chardonnay)而闻名的勃艮第酒庄Domaine Leflaive，但到目前为止还没有成功。
旧金山Acquerello餐厅里的一瓶Giacomo Conterno。这家来自意大利巴罗洛(Barolo)地区的酒庄是旧金山湾区分配最密集的酒庄之一。登录必赢亚洲
Yalonda M. James/《纪事报》西尔考克斯说，当埃利瓦奇收到一批分配的葡萄酒时，“不会有大量的电子邮件。”“我们对此要谨慎得多。”
分配并不是一个新现象。某些葡萄酒，比如勃艮第葡萄酒罗曼尼-康蒂庄园，一直都很难找到来源。但突然间，越来越多的葡萄酒变得稀缺，葡萄酒买家说很难跟上。
“六七年前，我想买多少拉皮埃尔就能买多少，”懒熊的布朗说，他指的是法国人博若莱红葡萄酒制片人马塞尔·拉皮埃尔。“现在我一年能买到六瓶拉皮埃尔葡萄酒，我还会被告知，‘恭喜你买了六瓶拉皮埃尔葡萄酒。’”
社交媒体在一定程度上推动了对这些新分配葡萄酒的需求。当勒布朗·詹姆斯发了一篇关于葡萄酒的帖子比如，来自意大利威尼托地区的朱塞佩·昆塔雷利。布朗说，客户将在那周点昆塔雷利。来自法国汝拉地区的某些葡萄酒，如Ganevat和Overnoy，已经成为Instagram上的奖杯。结果，Rapier说，“他们变得完整了独角兽——侍酒师的行话，指那些找不到的酒。
据当地侍酒师介绍，这些酒庄生产的葡萄酒是湾区分配最高的一些葡萄酒:登录必赢亚洲
雅克·塞洛塞(法国香槟)
尤利西斯·科林(法国香槟)
弗朗索瓦·拉维诺(法国勃艮第)
文森特·达维萨特(法国勃艮第)
乔治·鲁米耶(法国勃艮第)
罗曼尼-康蒂庄园(勃艮第，法国)
科奇-杜丽(法国勃艮第)
Clos rouge(法国卢瓦尔河谷)
Bartolo Mascarello(皮埃蒙特，意大利)
贾科莫·康特诺(意大利皮埃蒙特)
对一些人来说，这种现象是一个信号，表明喝葡萄酒已经变得过于表现性，而不是对葡萄酒本身的热爱。“我不想听起来像个老脾气，但过去你发现了一种葡萄酒喝它。”长剑说。“现在我看到人们在社交媒体上谈论这款酒有多棒，而他们以前从未品尝过这款酒。”
即使是品酒师，在同意从经销商那里购买葡萄酒之前，也没有机会品尝这些葡萄酒并决定它们是否好。它们必须单独放在标签上。“东西是没看见就被拿走的，”西尔考克斯说。
尽管分配仍然是欧洲葡萄酒的主要特点，尤其是来自勃艮第、香槟、皮埃蒙特和罗纳河谷等地区的葡萄酒，但也有一些美国葡萄酒被争夺。布朗引用了文图拉县的Sine Qua Non和俄勒冈州的Antica Terra;Sarovich提到了Raen和Ceritas，两个索诺玛县的生产商。Rapier说深蓝色佩塔卢马(Petaluma)生产的起泡酒仍然很难采购。
一些受欢迎的，分配的葡萄酒包括来自法国卢瓦尔河谷的Clos rougard(左)和Jacques Selosse Champagne。
利兹·哈法利亚/《纪事报》当然，随着葡萄酒的分配收紧，其价格往往会上涨。伯克利大中华区的老板James Yu说，几年前他能以595美元一瓶的价格卖出弗朗索瓦拉维诺酒庄出产的夏布利酒，这已经很贵了。但这种霞多丽酒的分配性质日益增加，推高了它的成本。现在，他携带的五款拉文诺葡萄酒要价995美元。
许多侍酒师哀叹这些葡萄酒越来越难买到，并为让顾客接触到同样质量的不太知名的葡萄酒而感到自豪。但分配游戏也可能令人兴奋。布朗称其为“血腥运动”。
“这是资本主义最好的一面:供给和需求，”Sarovich说。而且，她补充说，“这篇文章中提到的制片人可能会变得更有挑战性。”
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