纳帕最保守的秘密之一，海茨格里尼奥里诺(Heitz Grignolino)有自己古怪的酒标

Brendel Young Leon Frizzante玫瑰纳帕谷2019 (35,12%)
埃斯特·莫布里/《纪事报》

海茨酒窖以其赤霞珠(Cabernet sauvignon)而闻名，这是一种适合陈年、结构严谨的葡萄酒。不过，每当我去位于圣赫勒拿29号高速公路上的海茨品酒室时，我总是渴望品尝他们酿造的另一种葡萄酒:Grignolino，一种来自意大利北部的红葡萄。海茨总是把Grignolino塑造成爽脆、果味浓郁的玫瑰红和清淡、清爽的红葡萄酒。

虽然我很喜欢意大利的Grignolinos，但我从来没有在海茨以外的地方见过加州的Grignolinos。这就是海茨·格里尼奥里诺的存在如此令人心酸的原因。我敢肯定，对于heitze家族来说，销售这样一种不知名的瓶装酒总是有点麻烦，他们当然也不可能像卖解百纳那样卖那么多钱。(2016年的海茨Grignolino售价约为25美元，而海茨顶级的玛莎葡萄园(Martha 's Vineyard)的解百纳(Cabernet)售价为250美元。)因此，像海茨(Heitz)这样的酒庄，尽管庄严肃穆，却从未放弃格里尼奥利诺(Grignolino)，这总是让我感到甜蜜。

然后，在2018年，海茨一家卖掉他们的生意阿肯色农业大亨小盖伦·劳伦斯，这将是这是收购纳帕酒庄的第一个对他来说。(劳伦斯后来买下了伯吉斯和石头的山等等，而且公正昨天宣布收购这片占地27英亩的葡萄园和酿酒厂曾是露娜葡萄园的一部分。它将成为伯吉斯的品酒室。)

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当我听说海茨酒窖在新的领导下将不再生产格里诺利诺时，我的心有点沉了下来。

但是(但是!)事实证明这并不完全正确。海茨仍在生产Grignolino，只不过换了一个名为Brendel的品牌。在这个新项目的2019年首个年份，海茨酿酒师布列塔尼·舍伍德(Brittany Sherwood)将Grignolino酿造成一种非常轻微起泡的玫瑰酒，非常美味。

布伦德尔这个名字有一个可爱的背景故事，而这一切都取决于格里尼奥里诺。缪斯是里昂·布伦德尔(Leon Brendel)，他是土生土长的阿尔萨斯人，在20世纪40年代末经由瑞士和墨西哥来到纳帕谷。他在29号公路旁买了些地，种了四英亩的格里尼奥利诺葡萄;他称这葡萄园为“唯一的”。没有人知道他为什么把所有的鸡蛋都放在格里尼奥利诺篮子里，因为这种葡萄品种并不受欢迎。但是，伞式公司Lawrence Wine Estates的管理合伙人卡尔顿•麦考伊(Carlton McCoy)说，他最欣赏这个故事的地方是那种幸福的天真。

“在纳帕的日子要简单得多，”麦考伊说。“土地很便宜，酒瓶价格也很便宜，人们喝酒纯粹是为了享受喝酒的乐趣。”当时的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)还不是今天这样的经济作物;人们可以种植任何他们想要的葡萄，而不必担心它们的商业可行性。

1959年，利昂·布伦德尔把他的财产卖给了乔·海茨。根据麦考伊的说法，他们合同的一部分规定，海茨将Grignolino葡萄树留在地下。因此，Grignolino成为了海茨酒窖投资组合的一部分，尽管它一直是一种有趣的好奇心。Joe Heitz最终把他的品酒室放在了Grignolino地块上——它已经在过去的18个月里建设了，McCoy说它将在8月份重新开放。

海茨酒窖(Heitz Cellar)的一瓶Grignolino Rose和一瓶Grignolino，摄于2014年。在新的所有权下，海茨酒窖不再以海茨的标签装瓶Grignolino，而是以一个名为Brendel的新标签生产气泡酒。
莎拉·赖斯2014年《纪事报》特别报道

虽然海茨酒窖主要用格里尼奥利诺酿造静止葡萄酒，包括红葡萄酒和桃红葡萄酒，但在1962年，它至少被制成过一次起泡酒。麦考伊知道了，因为他找到了一个旧瓶子。标签上有一个印着“米勒威”的印章，麦考伊了解到，这是一种专有的碳酸化葡萄酒的方法。如果你能想象把葡萄酒放进厨房的SodaStream里，你就离得不远了。这代表了一种替代传统方法(用于香槟，葡萄酒通过在每个瓶子内进行的二次发酵产生气泡)或charmat方法(用于普罗赛克，葡萄酒通过在大罐中进行的二次发酵产生气泡)的技术。

Brendel的2019年Young Leon Frizzante蔷薇酒是一种充满活力的粉红色——想想西瓜糖的颜色——干得很，没有一丝甜味。它的水果口味既多汁又酸:葡萄柚和石榴，还有血橙皮的苦味。气泡精细而精确，不像香槟法酿造的葡萄酒那样高压，但仍然紧张而清爽。它完成干净和朴素。