参观欧洲葡萄酒产区对我来说总是很有启发，因为我在那里呆了很长时间加州酒庄．从表面上看，事物看起来或多或少都是一样的:欧洲葡萄的样子美国葡萄．他们的酒庄使用的是和我们一样的不锈钢罐，酒桶上印有我们熟悉的封条。
但在表面之下，美国酒庄与欧洲酒庄之间存在着一些根本的差异，尤其是在意大利托斯卡纳(Tuscany)等著名地区。上周，我有幸在那里呆了一段时间。
决定性的问题可以用一个词来描述:传统。托斯卡纳的葡萄酒酿造可以追溯到公元前8世纪的伊特鲁里亚人时期，因此，当然，有很多历史需要考虑。传统影响着托斯卡纳葡萄酒酿造的方方面面——无论人们选择遵循还是拒绝它。
我在参观托斯卡纳最有名的基安蒂经典产区(Chianti Classico)的酒庄时，这个想法出现了很多次。基安蒂经典产区用桑吉奥维塞葡萄酿制出了漂亮的红葡萄酒。首先要知道的是，美国对葡萄酒的监管与意大利等地非常不同。在这里，要想在酒标上印上“纳帕谷”字样，唯一的要求就是葡萄必须是在这里生长的纳帕谷．一件容易的事。另一方面，在酒标上印上“经典基安蒂”的字样，仅仅是在经典基安蒂的范围内种植葡萄是不够的。葡萄酒还必须严格遵守政府规定的一系列规则，包括允许哪些葡萄品种、葡萄酒在出售前必须陈酿多长时间、葡萄树的年龄等等。
这些规则的目的是确保所有经典基安蒂味道像经典基安蒂酒．经典基安蒂的原型是灼热的酸性和厚重的单宁，其风味和香气让人想起酸樱桃、干香草、雪茄烟草和野味肉。(这款酒很美味，味道独一无二，配上佩科里诺(Pecorino)奶酪和点缀茴香的托斯卡诺(Toscano)香肠，简直完美得令人痛苦。)
然而，关于基安蒂酒“应该”是什么味道的共识随着时间的推移发生了很大的变化。整个20世纪，规则都在改变:桑乔维塞红葡萄一度必须与少量白葡萄混合，才能称得上基安蒂。其他托斯卡纳当地出产的红葡萄，如Canaiolo、Colorino和Malvasia Nera，可以少量种植，但被称为国际葡萄，如法国品种赤霞珠西拉是被禁止的。
从上世纪70年代开始，这些限制导致该地区许多顶级生产商完全放弃了这些规定。许多酿酒师认为，桑娇维塞如果与赤霞珠(Cabernet)混合，而不是与白葡萄混合，会更好，因此他们放弃了给自己的葡萄酒贴上“基安蒂”(Chianti)标签的特权。这些打破传统的瓶装酒被称为超级托斯卡纳。
最终，为了适应一些超级托斯卡纳人，规则改变了。(规则在其他很多方面也发生了变化，包括“基安蒂”(Chianti)和“经典基安蒂”(Chianti Classico)之间的区别，不过我跑题了。)如今，把桑娇维塞和赤霞珠混合在一起——只要它至少占cuvee的80%——是完全符合洁食标准的，它仍然被称为“经典基安蒂”。换句话说，现代对“典型”基安蒂酒的诠释已经扩展到法国的影响。
然而，正如我在走访酒庄时发现的那样，争议仍然存在。经典基安蒂酒生产商联盟最近通过了认证另一个新规定:标有最高品质标志的基安蒂经典级格兰塞列齐翁(Chianti Classico Gran Selezione)葡萄酒，现在必须用90%的桑乔维赛葡萄酿制，从80%提高到10%，剩下的10%不能是国际葡萄品种——只有那些不知名的托斯卡纳本土红葡萄酒才能弥补差额。
我访问过的一个葡萄酒商，孟山都城堡的劳拉·比安奇(Laura Bianchi)赞同这一举措。她严格遵循她父母遵循的传统，已经在她的Gran Selezione中使用这些本地葡萄来完善桑娇维塞。另一位酿酒师、阿玛城堡(Castello di Ama)的马可·帕兰蒂(Marco Pallanti)有不同的感受。他认为，赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和品丽珠(Cabernet Franc)等葡萄与桑娇维塞(Sangiovese)结合在一起，就能酿造出优质葡萄酒。他认为，把它们排除在顶级基安蒂经典款(Chianti Classico)之外是一个错误。
很难想象这样的辩论会发生在加州。在这里，酿酒师可以使用任何他们想要的葡萄品种，以任何比例，使用任何酿酒技术，政府和当地的酒厂联盟都无法阻止他们。私下里，一个葡萄酒商可能会抱怨邻居的选择，但那是他的问题。我们没有像Gran Selezione这样由政府监管的品质名称，也没有像Grand Cru这样的法国等号。
我们这种免费开放的方式也有缺点，比如，对葡萄酒的大众来说，他们并不总是容易在脑海中意识到什么是“典型的”。帕索罗伯斯红色混合酒应该尝起来像，而不是像经典基安蒂那样清晰的视觉。但我喜欢美国体系所提供的创新空间，以及它所允许的葡萄品种变更的灵活性气候变化．
最重要的是，我喜欢走进加州的酒庄，从来不知道自己会喝到什么酒——总是期待着一个新的惊喜。
