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圣贝尼托县的西内加山谷是世界上唯一一个种植了大量赤霞珠(Cabernet Pfeffer)的地方，这是一种酿酒葡萄，也被称为穆尔陶(Mourtaou)。
海伦·奥斯皮纳/《纪事报》特稿
圣贝尼托县并不是一个广为人知的葡萄酒的目的地。但蒙特雷附近这个人口稀少的地区是一种葡萄酒的全球中心，这种葡萄酒正在迅速、不可思议地获得关注:赤霞珠(Cabernet Pfeffer)。
赤霞珠(Cabernet Pfeffer)葡萄(令人困惑的是，它与赤霞珠(Cabernet Sauvignon)没有关系)可以酿造出清淡、芳香和胡椒味的葡萄酒，正是现在流行的那种新鲜、可冷藏的红葡萄酒。加州的顶级酿酒师越来越多地在争夺15英亩左右的赤霞珠(Cabernet Pfeffer)葡萄园，这些葡萄园是一个多世纪前在加州种植的圣贝尼托县的西内加山谷-可能是世界上最大的赤霞珠种植面积。
“这是加州一个非常偏远地区的乡村、小范围遗迹，直到现在人们才以某种奇怪的方式重新发现它，”摩根•吐温-彼得森(Morgan Twain-Peterson)表示基岩葡萄酒有限公司该公司生产一种赤霞珠(Cabernet Pfeffer)葡萄酒，也用它来调制红葡萄酒。
葡萄也被笼罩在神秘之中。没有人知道这种植物材料是如何从它的原产地法国传到西埃内加山谷的，也没有人知道它的名字是如何得来的。事实上，直到最近，没有人确切地知道它是什么是。各种理论层出不绝:它是特鲁索(Trousseau)葡萄和赤霞珠(Cabernet Sauvignon)葡萄的基因杂交。不，它实际上是波尔多葡萄“大维多”的同义词。不，这是一个笼统的术语，指的是多种葡萄品种的田间混合。它被称为Manseng, Pinot St. George和许多其他名字。
解百纳普费弗葡萄，种植于1903年，在霍利斯特(圣贝尼托县)的Wirz葡萄园。
海伦·奥斯皮纳/《纪事报》特稿这些理论现在都被推翻了，多亏了加州大学戴维斯分校(UC Davis)进行的基因测试，结果表明，赤霞珠(Cabernet Pfeffer)和莫陶(Mourtaou)是同一种，莫陶是一种来自法国西南部的葡萄，现在在法国几乎灭绝了。然而民间传说仍在流传。“这是酿酒师瑞恩·科布扎(Ryan Kobza)将这种植物材料提交给加州大学戴维斯分校进行测试。他发现人们一直在接受其他理论，尤其是赤霞珠-特鲁索假说，这让他很沮丧。
即使了解了它的起源，解百纳普费弗仍然提供了很多谜团。至于它是如何在19世纪末从法国进口的，为什么它只种植在Cienega山谷，以及它是如何在15英亩的土地上经受住了一个多世纪的考验，包括禁酒令——没有人有明确的答案。
毫无疑问，这种神秘感增加了它的吸引力加州历史悠久的酿酒葡萄风靡一时。故事越古怪，酒就越凉。但与一些古董葡萄栽培的珍品不同，这棵树实际上能酿造出相当美味的葡萄酒。
“每隔几年就会有人试图复兴一种“传统葡萄”’”伯克利哈默林葡萄酒公司的酿酒师乔希·哈默林说。“通常只是为了新奇。这个味道真的很好。”
Wirz葡萄园的主人Pat Wirz展示了他的赤霞珠(Cabernet Pfeffer)葡萄园今年第一次出现的花蕾。
海伦·奥斯皮纳/《纪事报》特稿每个人都同意一些关于解百纳菲佛的事实。19世纪末，一位名叫威廉·菲佛的德国移民在萨拉托加拥有一个葡萄藤苗圃。也是在那个时候，葡萄被种植在Cienega山谷。四个种植幸存下来，分别在现在被称为Enz, Wirz, Gemelli和DeRose的葡萄园。
用赤霞珠(Cabernet Pfeffer)酿制的葡萄酒——有些酿酒师更喜欢称其为穆尔陶(Mourtaou)——往往颜色清淡半透明，呈现出红色水果和辛辣胡椒的微妙味道，但单宁结实。这里列出的所有葡萄酒都表达了这一总体特征，但每一款都有自己的特点。注:这些葡萄酒都产自圣贝尼托县的Cienega谷。Enz葡萄园所在的石灰窑谷是Cienega山谷美国葡萄种植区的一个子产区。
2018年赛爵解百纳普费弗恩兹葡萄园西涅加谷(40美元，13.4%)。马拉斯奇诺樱桃，草莓糖，白胡椒。
Stirm Cabernet Pfeffer San Benito County 2020(售价33美元，12.9%)。大地，尘土飞扬的单宁，野性。
Tessier Mourtaou Siletto Vineyard San Benito County 2021年(38美元，11.53%)。蔓越莓，泡泡糖，李子。
Hammerling“The Wild One”解百纳普费弗恩兹葡萄园石灰窑谷2020(售价29.9美元，12.9%)。香料，樱桃，紫罗兰。
Kobza Mourtaou Wirz Vineyard Cienega Valley 2018(售价22,13%)。碎胡椒，蘑菇，铁。
基岩解百纳普费弗恩兹葡萄园石灰窑谷2020($48,13%)。香味，蔓越莓，单宁诱人。
赤霞珠(Cabernet Pfeffer Cienega Valley) 2018(40美元，14.5%)。成熟，醋栗果酱，雪松。
但普费弗先生和希涅加葡萄园有什么关系呢?我们有理由假设，这个苗圃老板可能以他自己的名字命名了他的一种产品，或者人们会用他的名字来称呼从他那里购买的葡萄藤。Pfeffer在德语中是“胡椒”的意思，而这恰好是这种酒的主要味道，这是巧合吗?赤霞珠是怎么混在里面的?
帕特·沃兹是Wirz葡萄园他在1903年种植了5英亩的普费弗解百纳(Cabernet Pfeffer)，他认为普费弗与另一位德国移民奥沃尔博士(Dr. Orwall)关系很好，后者拥有现在的Gemelli葡萄园。“但我不知道他们中哪一个从法国进口了插枝，”Wirz谈到那两个德国人时说。同样，穆塔乌在欧洲是否拥有一个有意义的粉丝群也不得而知。
整件事听起来像是一场漫长而复杂的电话游戏，为虚假的理论创造了成熟的条件。这种植物的叶子类似于法国汝拉地区的一种红葡萄Trousseau的叶子，这也许可以解释长期存在的赤霞珠-Trousseau杂交理论。20世纪90年代末和21世纪初的一些基因测试，在穆尔陶的匹配之前，确实得出了错误的结果。其中一种可能与波尔多葡萄品种大味多(Gros Verdot)匹配。(这可能是因为穆尔陶的基因组直到最近才被添加到加州大学戴维斯分校的数据库中，所以它可能与基因相关但不完全相同的葡萄相匹配。)
早年在Cienega山谷种植赤霞珠(Cabernet Pfeffer)的农民可能并不在意它的特性。对他们来说，它的吸引力是显而易见的:不像任务赤霞珠(Cabernet Pfeffer)是一种直到19世纪末都在加州占主导地位的酿酒葡萄，它易于种植，也易于酿制葡萄酒。藤蔓松散的枝干使它不易发霉。它的收益率很高。即使在炎热的环境下，这种水果也能很好地保持颜色和酸度，这表明它可能是特别的随着加州气候变暖。它的结构使葡萄酒具有Mission经常缺乏的化学稳定性。“它可能符合人们在酿造加州‘勃艮第’或‘红葡萄酒’时所寻找的很多条件，”吐温-彼得森说。
或者它在Cienega的种植并不是经过精心设计的。“我们必须小心，不要把太多的思考过程归咎于狂野西部发生的事情，”他说伊恩品牌他将推出一款2020年份的赤霞珠(Cabernet Pfeffer)。“很多东西在翻译中丢失了。”
赤霞珠(Cabernet Pfeffer)，也被称为穆尔陶(Mourtaou)，一种几乎只在加州圣贝尼托县(San Benito County)发现的酿酒葡萄。
埃斯特·莫布里/《纪事报》沃兹说，有一段时间他曾考虑拔掉自己的葡萄藤，因为他无法让酿酒师对购买葡萄产生兴趣。大约八年前，酿酒师对这里感兴趣的唯一原因是他们想买维兹的雷司令葡萄。“我是去看雷司令的，但帕特真的很兴奋地向我展示了这款Cab Pfeffer，”2014年创立Ser葡萄酒品牌的妮可·沃尔什(Nicole Walsh)说。“我很怀疑。我从来没听说过。但我说，好吧，帕特，我要一些。”
从此，Wirz Cab Pfeffer成为了Ser的旗舰酒。
虽然花了120多年的时间，但普费弗天然的葡萄酒风格终于受到了欢迎。如果说市场曾经青睐深色、浓缩、浓郁的红葡萄酒——典型的加州赤霞珠(Cabernet Sauvignon)——那么现在情况已经改变了更轻，半透明，更精致的选择。圣克鲁斯酿酒师瑞恩·斯特姆(Ryan Stirm)说，他的解百纳普费弗(Cabernet Pfeffer)现在肯定是他卖得最快的红葡萄酒。
它的许多粉丝将其与内比奥罗(Nebbiolo)进行比较，后者是一种意大利品种，出产美味、清淡、砖色的红葡萄酒，单宁令人生畏。当哈默林在伯克利的品酒室里与他的客户群交谈时，他将其描述为“半碳的Gamay或Trousseau”，这些术语现在已经很熟悉了natural-wine助手。Cab Pfeffer葡萄酒充满了草莓、蔓越莓和石榴等红色水果的味道，许多酿酒师都使用这种葡萄酒二氧化碳浸渍-一种发酵技术，往往会产生一种水果糖果的味道。
不过，最重要的是，赤霞珠普费弗的招牌是菲本身。沃尔什说:“对我来说，这是一种非常独特的白胡椒。“不是西拉出产的黑胡椒。每个葡萄园都有自己的表达方式，但我总是得到白胡椒。”
Pat Wirz, Wirz葡萄园的主人，在霍利斯特(圣贝尼托县)清除葡萄园周围的杂草。
海伦·奥斯皮纳/《纪事报》特稿现在，越来越多的酿酒师对这种水果感兴趣，他已经无法容纳了。接受本文采访的每一位酿酒师都表示，他们希望获得比目前更多的卡普费弗葡萄。幸运的是，种植面积正在扩大，尽管幅度不大:科扎说，Gemelli葡萄园今年又种植了7英亩。这将使西涅加谷的赤霞珠葡萄种植面积增加25%以上。
“我知道不是从但它与加州的一小部分隔绝了很长时间，所以从某种意义上说，它是加州的。”“在这个漫长而未完成的故事的背景下，它似乎有可能在未来10年内真正大幅增长。”
埃丝特·莫布里是《旧金山纪事报》的高级葡萄酒评论家。电子邮件:emobley@sfchronicle.comTwitter:@Esther_mobley
