几个月前，我看到一则有趣的餐厅体验广告，你可以花钱体验一天厨师的生活。
主厨是Nisei的David Yoshimura美食日本餐厅在俄罗斯山。我承认，一开始我觉得这个想法很搞笑，向顾客收取775美元，或者1012美元(含税和小费)，就像一个大厨影响者的活动，对餐厅香肠的制作过程进行美化和过高收费。这种体验每周六只对一名顾客开放，包括去农贸市场，然后回到厨房准备和做饭，最后是一顿11道菜的晚餐。
从本质上讲，你在一家餐馆轮班的报酬超过1000美元。富人就是这样花钱的吗?我简直不敢相信。
也许我不应该感到震惊。近年来，我们看到旧金山和湾区的豪华餐饮体验激增，“登录必赢亚洲农场的经历像Quince和Avery这样的餐厅，以及像仪式这是一家豪华的晚餐俱乐部，从世界各地请来厨师，为每位厨师提供近1000美元的晚餐。餐厅正在利用分层体验和高端附加服务来吸引最富有的客户。Nisei的经历仅仅是一个崭露头角的厨师的某种精明的副业吗?也许是疯狂的新财富税?
令我惊讶的是，我的编辑们认为，如果我回顾这段经历并试图找出答案，那将是一篇好文章。我同意了。我为这一切的奇特而高兴，于是预订了它，兴奋地窥视着窗帘后面，看看餐厅复杂的机器是如何运作的——并决定为自己做晚餐的特权买单是否物有所值。
但后来事情变得复杂了。
和我在其他餐厅一样，我用化名预定了房间。一切都为我的匿名拜访做好了准备。我准备好了值得信赖的格劳乔·马克思(Groucho Marx)眼镜，然后收到了餐厅的邮件。
他们让我签一份保密协议。
诡计结束了，我写这段经历的计划也泡汤了。审查显然违反了任何保密协议，而且，我也不打算在一份合法合同上签一个假名。我感觉自己就像在《史酷比》里我的面具被那些爱管闲事的孩子扯掉了。
上图:主厨David Yoshimura领导着Nisei的厨房。上图:最近的一个晚上，旧金山的一家餐厅熙熙攘攘。
圣地亚哥·梅贾/《纪事报》我准备完全放弃这个故事。但经过一番考虑后，我公开了自己是一名评论家的身份，并与餐厅达成了协议:我愿意花钱过一天厨师的生活，并被允许写文章，只要我不泄露任何食谱、秘密技术或其他敏感信息。bwin登入
但现在，我脑海中的故事发生了变化，因为每个人都知道了我的身份。这就像我和厨师被困在一场四维的国际象棋中:不仅我要站在他的立场上度过一天，他也要站在我的立场上度过一天。整件事让我头晕目眩。
12月一个下着雨的早晨，我在渡口广场农贸市场遇见了吉村。那周早些时候(在我预定行程很久之后)，他于2021年开业的餐厅已经有了被授予他是米其林一星，还拿到了餐厅指南青年厨师奖．当小贩、厨师和其他餐馆的人向他表示祝贺时，他和蔼地微笑着说谢谢。我有一种感觉，这种赞美使他有点不舒服。
我们谈到了他在休斯顿的成长经历，他开始在一家牛排馆做饭，然后在纽约的厨房工作，最后在湾区工作。登录必赢亚洲他是在加利福尼亚一家高级墨西哥餐厅初出茅庐的，那家餐厅被授予米其林星级时，他是那里的主厨。“这是我的食物，感觉更私人，”他说，赢得了自己的一颗星。
我们接着去买萝卜、柿子和装饰用的松枝。然后我们收拾好他的车，朝餐厅走去。他召集了大约10名员工开会;一些人戴着无边帽，另一些人戴着头巾。吉村说那天晚上会座无虚席——米其林的热议已经转化为更多的预订。
所有的工作人员都热情地欢迎我，但我真的不知道会发生什么。我觉得他们也在观察我。
我想知道:这种体验有多少是真实的?感觉不像酒店的表演，一切都是为了给顾客最好的体验。这种所谓的“日常生活”感觉就像是那种服务的延伸，将开放式厨房的理念发挥到了极致。
不再有匿名的庇护，我也觉得自己比以往任何时候都更容易被曝光。我敏锐地意识到厨师和餐厅评论家之间的差异，这是一种固有的二元对立，经常被讽刺为敌对。这些厨师认为我是披着羊皮的狼吗?
我一踏进厨房，一切都烟消云散了。吉村给了我一个选择:在他做行政工作和计划时跟着他，他说这些工作“很无聊”;或者在他周围跳来跳去看更完整的画面。我选择了后者——毕竟我也在表演。我觉得我必须向他们展示我的动手能力，尽管我担心他们可能会取笑我糟糕的刀技。(吉村告诉我，一位过去的客人对她不得不工作感到震惊。)
从中午到下午5点，也就是服务开始的时间，厨房里的工作主要是准备。我先称一下要做薄饼的面粉和糖的重量，在炉子上烤香蕉，切泡菜。然后我帮着用刀给凤尾鱼去鳞。在糕点站，我用手指塑造了nerikiri(一种半甜的白豆甜点)，并用木块按压，使它们看起来像一朵樱花。我把味噌腌制的大蒜切成片，尽我对保利的最大印象“好家伙”。我挤出一点酱汁，小心翼翼地加些叶子装饰，把泡菜分装在陶瓷盘子里——确保每个人吃的量都一样。
当我们工作的时候，我开始了解员工:他们来自哪里，他们喜欢什么样的音乐，他们的历史。当你分享欢笑和谈话时，很难不被一群角色所喜爱，就像你与任何一个工作家庭建立融洽关系一样。我们甚至一起吃了一顿家庭饭:吉村和副主厨尼古拉斯·拉扎托斯做了美味的炸鸡。
在旧金山的Nisei餐厅，Dungeness蟹是在蟹壳里上菜的。
圣地亚哥·梅贾/《纪事报》到那时，我对衡量自己经历的真实性的担忧已经消失了。我离开的时候相信，其中有足够多的东西是真实的——或者至少感觉是真实的。这就像戏剧制作需要真人来表演一样。我放下了自己的怀疑，成为了Nisei展览的一部分。服务开始后尤其如此。就好像一个开关被打开了。该走了。
我尽量不去打扰别人。房间里的变化是显而易见的，工作人员非常专注于手头的任务。看着厨房迅速运转起来，生活和呼吸步调一致，让我对高级餐厅有了更清晰的认识，这是我以前从未有过的。团队沟通敏捷，注意力更加集中。提供特别款待的必要性更加明确了。
下午6点30分整，坚定严肃的总经理伊恩·科布(Ian Cobb)通知我，我在餐厅的姐妹酒吧Bar Iris的座位已经准备好了。我上楼，脱下厨房服，准备吃晚饭。
在酒吧品尝了几杯鸡尾酒后，好戏开始了:我在厨房窗户前找了个好座位。
刚开始的四口是瞬间咬到的。我很快就发现了一道菜，里面放着我帮忙去鳞的凤尾鱼:脱水的海苔里有一股清新的水生鲜味。接着是味道浓烈、发酵过的柿子。此后不久，吉村主厨带着尖锐的微笑，送上了一份blini，里面有奶油状的火焰状香蕉泥和一小块鱼子酱。那一口甜味和咸味毫不费力地掠过我的味蕾——这是当晚最难忘的咀嚼之一。
随后的菜肴包括涂有香滑遮目鱼肉酱的烤牛奶面包;蔓越莓装饰的褶皱降低了它的丰富性。像炖肉一样的邓杰尼斯蟹菜加了高汤，很好地保留了甲壳类动物的轻盈。酥脆多汁的乳鸽肉排淋着黑咖喱。唯一真正令人失望的是:龟汤，肉硬得让人心烦意乱，还有糊状的麻糬。
在用餐过程中，工作人员会检查我的情况。有些人会意地点点头，好像我们分享了一个秘密。
所有其他的菜都要折叠到最重要的地方:米饭上的unagi。份量比传统的顿武里少，但同样辛辣、烟熏和美味。这片鱼片是用木炭慢慢烤的，把鱼皮上的脂肪去掉，直到肉质松软酥脆。里面有一块脱水油炸的可食用鲣鱼脊，辣的白萝卜碎，味增蒜片——这些都是我亲手准备的。
Nisei位于波尔克街(Polk Street)，隔壁的酒吧Nisei吸引了很多喝鸡尾酒的顾客。
圣地亚哥·梅贾/《纪事报》鳗鱼体现了和食烹饪的原则，一种翻译为“食物的和谐”的哲学，平衡了技术、传统、味道和对食物的尊重，但也表达了餐厅的二世(第二代日本人)态度。融化的鳗鱼显然比你在典型的日本餐馆里找到的更宏伟，但保留了令人满意、舒适的烧烤精神。
单是unagi就足以让日成获得米其林之星。我并不真正认同星级教条，但如果我在这家餐厅的经历是一种指标，那么它当然应该得到笑脸贴纸、检查标记和其他任何编造的质量标志。
有没有可能unagi尝起来更美味，因为我刚刚看到了它的制作过程?
我永远无法确定。尽管1000美元的价格不容小觑，但我认为这个价格绝对物有所值。
其中包括你要保留的技能和技巧;从酒吧里喝了几杯;在把食物端上盘子之前，每一步都要试一试;家庭聚餐;从供应商到用餐者追踪食材——一个精致餐厅的全方位视图。
在开车回家的路上，12个小时的轮班让我感到疲惫，我带着一种全新的视角和满足感离开了家，这种满足感即使在最奢华的餐厅环境中也是罕见的。这个过程迫使富人欣赏创造奢侈品的过程;千载难逢的高水平厨房生物解剖。如果我们把高级餐厅看作是可食用艺术的生产者，这种沉浸式的体验不仅让食客吃它，还让食客自己制作它。
周三至周日下午5-9点。旧金山波尔克街2316号，电话:415-827-6898或restaurantnisei.com
塞萨尔·埃尔南德斯是《旧金山纪事报》的副餐厅评论家。电子邮件:cesar.hernandez@sfchronicle.com微博:@cesarischafa