这家新开的小餐馆藏在维多利亚式的sf里，正在重塑法式小酒馆的风格

Mijoté厨师兼合伙人Kosuke Tada是日本人，多年来一直用法语工作餐厅首先在日本，然后在法国。餐厅的名字取自法语单词“慢炖”，这是他在学习中学到的第一个词。他注重配料和季节性烹饪的风格在哲学上与加州烹饪一致，但也反映了法国烹饪在过去十年中发生的变化。在这里，你找不到法式小酒馆的标准菜品，比如格鲁耶洋葱汤、黄油泡蜗牛或entrecôte配纸做的炸薯条。相反，塔达和他的妻子，共同所有人格蕾丝·米切尔·塔达开了一家小酒馆，反映出更清淡——坦率地说，更美味——代表着法国美食的前沿。

在过去的十年里，巴黎人已经形成了一种(相当加州的)口味，喜欢简单、清淡的小酒馆烹饪。这对夫妇把这个概念作为一个快闪店来经营东湾在过去的五年里，自然葡萄酒爱好者获得了强大的粉丝基础和一系列持续售罄的活动。和旧金山湾区的一起拍摄登录必赢亚洲充满活力的天然葡萄酒场景这里的条件对Mijoté这样的餐厅来说正合适。

显然，我是一个超级粉丝，尽管这可能也与我最近感到很多选择瘫痪有关。我喜欢你在这里所要做的只是一张小正方形的纸，它会告诉你晚餐要吃什么，最难的决定是你是否要在甜点前吃10美元的奶酪盘。晚餐有四道菜(82美元)，酒是天然的，你只需要知道这些就够了。

Mijoté的菜单于今年4月在一栋维多利亚式住宅的一楼开业，菜单上有一系列小写名词，看起来如此抽象，就像实验诗歌一样。有一周的菜单主打“舞茸、榛子、柠檬”，这句话告诉了我所有的事情，却没有告诉我我要吃什么。如果没有动词或其他上下文线索，你可能会想象这三种食材会堆在一个奇怪的烤肉串里。这几乎就像即兴喜剧提示，你必须突然在沙滩球和消防车之间建立逻辑联系。

端上来的是一团烤舞茸蘑菇，它的味道集中在焦糖状的突出部分，用白葡萄酒和棕色黄油制成的起泡埃普马酱调味;榛子香蒜酱，加上一点柠檬皮，为这道菜增添了第三层坚果味。

每一种组合都是一种创造性的——而且往往是令人惊讶的——成分配置。我第三次去的时候，最引人注目的是大眼金枪鱼生鱼片、焯过水的传家宝胡萝卜和薄如纸的油桃片，配上青绿的胡萝卜叶和大黄-piquillo辣椒酱。把胡萝卜的甜味和水果的酸甜作比较，两道菜后发现核果的味道与饱满的樱桃在半糖霜牛肉里的味道相呼应，这真是一种快感。

脆皮的Josey Baker酸面包是用来蘸酱的，切得很厚，就像被真正饿坏了的人切的一样。在我所有的拜访中，美味的菜肴也都展示了多田对酱汁的想法，它们被小心翼翼地放在一边，或舀在餐桌上的盘子上。有一种带花的白布尔(beurre blanc)，与藏红花汁一起闪烁，把炒蒙特利鱿鱼和锅煮瑞士甜菜变成了一种金星式的奇观。另一天，大比目鱼配上一团浓郁的莳萝绿辣酱，放在奶油辣根酱上，中间有几滴草药油。

这些菜肴大量使用浸油和浓缩提取物，给你的味觉留下独特的印象。你可能以为草莓甜点的主要成分是浆果，但在这里，生茴香球茎和翠绿的茴香格兰尼塔的组合，让它变成了甘草的味道。

也就是说，简单的菜单掩盖了四道菜的连贯性。Tada大厨用令人满意的连接组织勾勒出他的每周菜单:那种回电和彩蛋，让你从头到尾都投入其中。根据餐厅的说法，菜单会随着“季节、天气、团队的情绪以及我们当地生产商提供的产品”而变化。

塔达夫妇创造了一个和烹饪一样简单的空间。一个长长的木制厨师柜台占据了这间小餐厅的大部分空间，很明显，这里曾经是一个有12个座位的佐佐木寿司吧(Sasaki)，不过那种慢节奏的简朴感已经消失，取而代之的是一种更活跃、更拥挤的氛围。厨师们在柜台上递的不是握寿司，而是带有花卉图案的黏糊糊的红烧牛腮。墙壁上贴满了法国葡萄酒产区的复古海报，房间的焦点是一块黑板，上面写着当晚的杯边酒——类似于Ordinaire，奥克兰的一家葡萄酒酒吧，Tadas夫妇曾在那里开过快闪店。

从用餐者的角度来看，这似乎是一种更优雅的从“弹出式”到“餐厅”的转变，几乎不存在向实体店转型时往往会遇到的尴尬和规模问题。显而易见的是，服务人员虽然随意，但很专注，很专业，厨房的菜做得很准。再过一个半小时，你就可以离开那里了，车很满，但还不至于满到你不能跳过哈里森街。

Soleil Ho是《旧金山纪事报》的餐厅评论家。电子邮件:soleil@sfchronicle.comTwitter:@hooleil