旧金山酒吧明星萨德·沃格勒(Thad Vogler)永久关闭了他四家雄心勃勃的餐厅中的三家

“我犯了错误，”他说。“典型的餐馆错误是:发展太快，所以你没有足够的现金，然后你的地方变得平庸，因为你没有足够的带宽来保持质量。这就是我感染新冠病毒的地方。”

他继续说，多年来，整个餐饮业“太不稳定了”。“我们银行里的钱只够两周用了，这根本没法照顾员工。”

他的第四家企业Bar Agricole仍有望在2021年春季或夏季重新开业。今年早些时候，Vogler宣布他打算把这家拥有10年历史、曾获得詹姆斯·比尔德(James Beard)奖的餐厅从市场南(South of Market)的原址搬到米逊街1550号(Mission St.)一座豪华住宅区的底层。他还计划在那里再开一家酒类商店，出售以自己品牌进口的单一产地烈性酒。

这个项目让Vogler很兴奋。但他说，在整个城市经营几家不同的餐厅不再让他感到愉快，甚至不可能。租金太高，利润率太低。

他说:“如果不把明年看作是一笔巨大的债务积累，那是不可能的。”“我只是不想这么做。”

一个纪事酒吧明星，Vogler已经成为酒吧界一种哲学的领军人物，他称之为“地方主义”,他在2017年出版的《烟雾与气味》(By the Smoke and the Smell)一书中表示。他提倡非工业生产的烈酒，以可持续的方式采购，并传达一种地方感。可以把它看作是公平贸易的酒。或者，正如他之前所说，“做饮料应该像做沙拉一样。”

他对这些充满灵魂的烈酒的喜爱从他的酒吧的名字中可以明显看出:Bar Agricole，以朗姆酒Agricole命名，这是一种从新鲜蔗糖中蒸馏出来的法国加勒比朗姆酒;Trou Normand是一款传统的法国味觉清洁剂，包括一勺冰沙和一杯苹果白兰地。

Vogler现在正在努力解决的部分问题是，他说他从来没有想过进入餐饮业——他想进入饮料行业。

“我不是一个好的餐馆老板;我是个酒保，”他说。他说，他最终选择了餐馆，因为在旧金山，卖酒的许可证要花25万美元，而允许在食物中提供酒的许可证要容易得多，也便宜得多。

他希望通过精简到Bar Agricole，他能够重新把精力集中在饮料上。

在covid之前，Vogler暂时关闭了Obispo，该项目在延迟了五年后于2018年底开放，以便用新概念对其进行重新配置。奥比斯波野心勃勃，这是一家朗姆酒酒吧，试图与这种精神历史的丑陋、帝国主义本质联系在一起——这是对现代提基酒吧所表现出的修正主义历史的一种反驳。奥比斯波的朗姆酒很简单，没有任何装饰，看不到迈泰酒。墙上挂着民间艺术家比尔·特雷勒的作品。部分收益捐给了散居非洲人博物馆叫24社区委员会。

但沃格勒对奥比斯波的表现感到不舒服。他是“一个6英尺8英寸的北欧人，向一个危地马拉人解释泛非主义，”他说。“一切都变得超现实了。”

在关机后的几个月里，他决定放弃重启。

他说，在政府关门期间保留任何业务的选择都没有吸引力。转向外卖需要一种全新的商业模式。PPP贷款只能让他度过几个工资周期，仅此而已。

“我们从事这个行业是为了做一些美丽的事情，而我的地方不适合外卖，”他说。

不过，Vogler说，他最终决定关闭Obispo、Trou Normand和Nommo并没有经过仔细的财务计算。它们是由一种感觉产生的。

“我刚做完，”他说。